Босиком по Азии: Мьянма (Бирма)

Маршрут

- Отлично! -
Воскликнула
Дочь его Сюзи. -
Давай побываем
В Советском Союзе!

Я буду питаться
Зернистой икрой,
Живую ловить осетрину,
Кататься на тройке
Над Волгой-рекой
И бегать в колхоз
По малину!

С.Я. Маршак, Мистер Твистер

Выбранные страны прошли через фильтр личных предпочтений. Поскольку с вьетнамцами я наобщался еще во времена учебы в институте, то Вьетнам отпал в первую очередь – ну нет у меня никакого желания посещать эту страну. Затем, на основе какого-то иррационального неприятия отпал Лаос. Соответственно остались Камбоджа, Мьянма и Таиланд. Общий срок поездки, включая перелеты, получился 24 дня, которые нужно было распределить между тремя странами.

В Мьянме и Камбодже в первую очередь хотелось посетить исторические места и прочие достопримечательности, Таиланду же отводилась роль пляжного отдыха, что, как в итоге оказалось, было ошибкой.

Поэтому маршрут получился следующим: 10 дней Мьянма (Янгон, Баган, Мандалай и озеро Инле), 4 дня Камбоджа (Ангкор Ват) и 10 дней Таиланд (провинция Транг и Бангкок).

Полезная информация: Мьянма

Мьянма (Myanmar), она же Бирма (Burma) – это государство, расположенное в западной части полуострова Индокитай. Мьянма граничит с Индией (1463 км) и Бангладеш (193 км) на западе, Китаем (2185 км) на северо-востоке, с Лаосом (235 км) на востоке и Таиландом (1800 км) на юго-востоке. С юга и юго-запада ее берега омываются водами Бенгальского залива и Андаманского моря. Площадь страны, включая прилегающие острова, составляет 678 тыс. км², длина береговой линии – 1930 км.

Численность населения чуть более 60 млн. человек, ВВП на душу населения в районе 1300 долларов. Официальная столица (с ноября 2005 года) Нейпьидо (Naypyidaw), что в 320 км к северу от Янгона (Yangon или Rangon). Янгон – прежняя столица и самый крупный город Мьянмы.

Независимость от Великобритании страна получила в 1948 году, а в 1962 году, как и во многих странах азиатского региона к власти пришли военные, которые правят страной по сей день. Правда постепенно военным приходится проводить определенные демократические реформы: в 2008 году в стране прошел референдум, в названии появилось слово "республика", также была принята новая конституция, основным принципом которой стала "дисциплинированная, процветающая демократия". По этой же конституции за военными было закреплено 25% мест и в 2010 году были проведены выборы, на которых правящая партия получила "всего" 80% голосов. Параллельно с этим в стране проводятся определенные демократические реформы, что привело к тому, что в 2011 году в Мьянме с визитом побывала Хиллари Клинтон.

Движение в Мьянме правостороннее, но машины в основной массе – это старые праворукие японские тойоты и ниссаны без кондиционеров.

Ежегодно страну посещает около 300 тыс. иностранных туристов, но турпоток постепенно увеличивается. Туристический сезон с октября по февраль (сухой сезон). В это время гостиницы и билеты нужно бронировать заранее.

Официальная валюта чат (kyat), на февраль 2012 года ее курс находился на уровне 800 kyat/US$. Если раньше во всех туристических местах принимали доллары, то сейчас предпочтительнее иметь чаты (исключением являются отели на озере Инле и стерильная зона международной части аэропорта Янгона). Карточки, по причине экономического эмбарго со стороны США, в стране не работают в принципе, с обналичиванием дорожных чеков также проблемы. Поэтому в страну нужно брать новые, свеже-напечатанные доллары. При этом курс зависит от номинала банкноты – выше всего котируется 100 долларов. Также нужно иметь при себе немного долларовой мелочи, поскольку входные билеты в туристические зоны и музеи выгоднее покупать за доллары.

Мьянма является одной из немногих стран, где отели и авиабилеты выгоднее приобретать через местные туристические агентства – получается значительно дешевле и выбор шире. При этом обычно агентства не требуют предоплату, а весь расчет производится по прилету в аэропорту. Учитывая то, что страна пока не испорчена массовым туристом, а также то, что большинство населения верующие буддисты, кидков и обманов практически не встречаются.

Для посещения в страну нужна виза, которая оформляется за пару недель в обмен на простой набор документов из двух фотографий, заполненной анкеты и купюры в 20 долларов. Ходят слухи, что по примеру Камбоджи, Мьянма планирует ввод в действие получение виз через интернет.

Сотовая связь в стране есть (как в стандарте CDMA, так и в стандарте GSM), но международного роуминга нет. Поэтому телефон превращается в будильник с рядом дополнительных функций типа GPS-навигатора и терминала для доступа в Интернет. Wi-Fi есть во многих местах, причем довольно шустрый.

Учитывая специфический выбор стран и то, что наши страховщики, как один раз выяснилось, не могут оперативно оказать помощь даже в цивилизованном Сингапуре, на этот раз решили взять страховку от HCC Insurance Holdings (Atlas Travel Medical Insurance). Что самое интересное, страховка для двоих с покрытием в 500 тысяч долларов на человека и всякими интересными дополнительными бонусами обошлась чуть дороже 100 долларов. От российских же компаний в лучшем случае можно получить покрытие в 100 тысяч евро, но гораздо дороже. Сумма покрытия в 500 тысяч долларов выбиралась совершенно сознательно с учетом специфики медицинского обслуживания в не очень сильно развитых странах ЮВА.

Через тернии к звездам

Площадь Восстания,
Пятый подъезд.
- Нет, - отвечают, -
В гостинице мест.
Прибыло
Много
Народу
На съезд.
Нет, к сожаленью,
В гостинице
Мест!

С.Я. Маршак, Мистер Твистер

Изучив первоисточники, пересмотрев Рэмбо 4 и посоветовавшись со старшими товарищами, был подготовлен маршрут по Мьянме, а также были куплены билеты в Янгон и обратно. Маршрут по Мьянме получился следующим: прилетаем в Янгон вечером, затем два дня Баган, три дня Мандалай, два дня озеро Инле и полтора дня в Янгоне.

Поскольку, как уже отмечалось выше, в Мьянму выгоднее ездить через местное агентство, был найден список агентств (общим числом 40 штук), которым было подготовлено и разослано серийное письмо с датами и городами, чтобы мне предложили варианты перелетов.

При общении с местными агентствами нужно учитывать несколько вещей:

• лучше всего пользоваться электронной почтой на @gmail.com, ну или на худой конец просто в зоне com. Почта ru может пропадать, да и ответы на нее тоже доходят не всегда.
• агентство при ответе на запрос просто присылает свои типовые цены и любимые гостиницы (если не высказано конкретное пожелание по гостиницам и авиакомпаниям), при этом наличие мест не проверяется на этом этапе никоим образом.
• в цены обычно закладывается определенный зазор для торга, хотя в любом случае не стоит отправлять запрос только в одну фирму.
• бирманцы, по большому счету, раздолбаи еще те и поэтому могут периодически пропадать из переписки. В этом случае нужно не стесняться их пинать, в моем случае пришлось даже позвонить. После пинка они пробуждаются и обычно отмазываются тем, что "ох, электронный почта совсэм плюхой стал – пропадает постоянно чивой-то".

Как я уже сказал, письмо было отправлено в 40 агентств, из которых в общей сложности ответили 19, причем в одном случае ответ пришел от российского оператора, который чисто по-российски хотел продать мне услуги своего бирманского партнера с небольшой наценкой процентов в 200. В большинстве случаев мне прислали то, что требовалось (цены на перелет и гостиницы), но в четырех случаях были присланы цены на индивидуальные туры. Возможно кому-нибудь окажется полезным файл, по которому я рассылал письма и в котором собрал первоначальные предложения. По крайней мере это позволит понять уровень цен на билеты и гостиницы.

При отборе предложений я ориентировался на цены авиабилетов по маршруту Янгон-Баган-Мандалай-Хехо-Янгон (всего четыре сегмента), которые должны были в моем случае лежать в диапазоне 280-300 долларов на человека. Наиболее наглые предложения были отброшены, с остальными я вступил в следующую фазу переговоров.

Вот на этом этапе и выяснилось, что вырисовывается немаленькая такая жопа – самый разгар сезона, спохватился я поздно и в итоге "нет говорят в гостинице мест". Вернее не совсем нет, а нет в тех гостиницах, на которые изначально был положен глаз.

В этот момент у моих агентов резко что-то случилось с почтой – похоже они решили, что клиент не выгорел и нечего им дальше заниматься. Что-то отвечал 7 Даймондс, но и они потом пропали. Но мы решили не отступать, позвонили им по телефону и после этого процесс пошел. В конечном итоге выбрали некий компромиссный вариант гостиниц. С перелетами же было все более-менее нормально.

Договорились с агентом где и как мы встретимся, он прислал окончательную калькуляцию и подтверждение бронирований и мы стали собирать вещи.

Обычно мы ездим только с ручной кладью – рюкзак с фото принадлежностями и обычный рюкзак на 50 л, который с трудом, но сходит за ручную кладь даже на пропеллерных ATR.
На этот раз объем багажа было решено уменьшить и был куплен рюкзак Forclaz 37 Ultralight (на 37 литров). С ним и поехали.

Вылет традиционно был из Домодедово, куда, по причине пробок рабочего дня мы доехали на аэроэкспрессе. В Домодедово была обычная суета, посадку в самолет задержали минут на 40, что, с учетом того, что стыковка в Дохе у нас была все 1 час 20 минут начало немного напрягать.

Судя по всему, катарские авиалинии решили, что на ближневосточном и азиатском направлениях они всех победили, поскольку на плече Москва-Доха с недавних пор стоит А319 с ужасно неудобными креслами и шагом кресел меньше, чем шаг кресел у супер экономной Air Asia на часовых перелетах. Также стали как-то хуже кормить и перестали выдавать набор авиа-маньяка с носками, берушами и маской на глаза.

Сегмент Доха-Бангкок выполнялся на B777-300. Там и кормили получше, да и кресла там не в пример удобнее. Хотя разница лету не такая уж и большая по сравнению с Москва-Доха.

На следующий день утром прилетели в Бангкок. И хотя можно было на рейс Бангкок-Янгон зарегистрироваться через интернет и распечатать посадочные, от перехода тайской границы это бы не спасло. Поэтому мы встали в очередь на паспортный контроль. В очереди простояли около часа, а поскольку времени до вылета у нас было более, чем достаточно, мы решили изучить возможные варианты переезда/перелета в Сием Рип, который был следующей точкой нашего маршрута по возвращению из Мьянмы.

Ничего нового для себя мы не узнали, распечатали в автомате посадочные и пошли не торопясь обратно через тайскую границу. Переход границы занял минут 40.

Янгон (Yangon)

Самолет немного опоздал и в аэропорту Янгона мы были около 18:00 по местному времени, которое на 30 минут отстает от тайского, о чем несколько раз предупреждают по прилету.
Паспортный контроль мы прошли довольно быстро, следом шел таможенный рентген (искали радиоуправляемые игрушки, которые в стране строго запрещены) и мы встретились с другом Чарли из агентства.

В обмен на некоторое количество долларов нам были выданы билеты на самолет и ваучеры для гостиниц, а также проведен краткий ликбез по уровню цен на такси и текущему курсу доллара. Также, честь советско-бирманской дружбы нам был вручен небольшой сувенир – картинка с пагодой Шведагон, выполненная из камня. Мелочь, но приятно. Отдельно было отмечено, что перелеты необходимо подтверждать за день до вылета, что с удовольствием для нас сделают в любом отеле.

Обменник в аэропорту был закрыт, поэтому денег поменять не удалось и мы пошли договариваться с таксистами о доставке нас в аэропорт. Поскольку Чарли также нужно было в город, он напросился с нами. Цены на такси в Мьянме более-менее фиксированные, то есть никто не пытается поймать лоха и срубить с него бабла. Торговаться можно, но в пределах пары долларов.

Полезная информация: Янгон

Янгон – бывшая столица Мьянмы, крупнейший город страны. Население более 4 млн. человек, с пригородами – более 6 млн. человек.

Основные достопримечательности: пагода Шведагон (Shwedagon), рядом с которой расположены основные парки, пагода Суле (Sule) в даунтауне, в которой хранится волос Будды и ряд других пагод.

Также интересен рынок Bogyoke Aung San Market (он же Scott's Market), где продается все – от еды и сувениров, до золота и бриллиантов.

На севере Мьянмы расположены залежи драгоценных камней, в первую очередь рубинов, поэтому рубины будут пытаться продать везде. Нужно только учитывать две вещи:

• если вы не профессиональный ювелир, то легко можно наткнуться на банальную подделку или просто на некачественный камень
• при покупке драгоценных камней и изделий с ними нужно не забыть взять у продавца официальную бумагу для таможни.

Жить в Янгоне удобнее всего либо около Шведагона, либо в даунтауне неподалеку от пагоды Суле и рынка.

Передвигаться удобнее всего на такси.

На первую ночь у нас был забронирован East Hotel в даунтауне неподалеку от пагоды Суле. Изначально мы планировали в первый вечер посетить вечерний Шведагон, но, учитывая длинный перелет и то, что на следующий день нужно было вставать в пять утра, мы ограничились тем, что разменяли по грабительскому курсу в отеле 20 долларов, дошли до пагоды Суле, обошли ее вокруг, нашли какую-то кафешку, поужинали и легли спать.

А на следующий день нас ждала древняя столица – Баган.

Баган (Bagan)

Полезная информация: Баган

Баган (Bagan, ранее Pagan) – древняя столица одноименного царства на территории современной Мьянмы. Город находится на сухом плато вдоль западного берега реки Иравади (Irrawaddy), в 190 км к юго-востоку от Мандалая и в 690 км северу от Янгона.

В настоящее время на месте древнего города находится археологическая зона (Bagan Archaeological Zone) с тысячами пагод, храмов, ступ, монастырей общей площадью 42 км², центром которой является Старый Баган (Old Bagan).

Большинство храмов построено на рубеже XI-XIII веков. В общей сложности было построено более 10 тысяч объектов, из которых к настоящему времени сохранились около 3 тысяч.

Можно сказать, что Баган состоит из трех частей:

• собственно Старый Баган – старый город внутри крепостной стены, откуда не так давно за государственный счет были переселены все жители. Сейчас в старом городе остались только музей, отели, рестораны и туристические лавки.
• Новый Баган (New Bagan), куда в 1990 году были переселены жители старого города;
• Ньянг-У (Nyaung-U) – небольшая деревня, в которой находится аэропорт и недорогие отели и гестхаузы.
• Попасть в Баган можно несколькими способами:
• самолетом из Янгона (около 90 долларов на человека) или Мандалая (около 45 долларов) – наиболее быстрый и распространенный способ;
• по реке из Мандалая – относительно дешево, но занимает практически целый день;
• по железной дороге из Янгона или Мандалая – способ для мазохистов, поскольку скорость поездов в Мьянме практически не изменилась с тех времен, когда британцы построили железную дорогу;
• также можно добраться на автобусе из Янгона и Мандалая – вариант тоже не из лучших.

При въезде в Баган необходимо заплатить сбор за въезд в археологическую зону в размере 10 долларов.

Осматривать достопримечательности Багана можно пешком по жаре, на велосипеде, который можно взять на прокат практически в любом месте Багана и на лошадке, запряженной в повозку. Лошадка теоретически может увезти четырех человек, но наиболее комфортно и для лошади и для туристов, когда в повозке едет не более двух человек не считая кучера.

Если планируется осмотр на велосипеде, то надо учитывать, что дороги грунтовые и во многих местах они разбиты в пыль – то есть проехать на велосипеде будет проблематично и его придется тащить на себе.

Помимо перечисленных вариантов можно взять машину с водителем или ездить в рамках организованного тура на автобусе или полетать над Баганом на воздушном шаре. Полет на воздушном шаре является очень популярным аттракционом, поэтому заказывать его надо очень сильно заранее.

Из дальних окрестностей Багана наиболее популярным местом является храм на горе Попа (Mount Popa), что в 50 км от Багана. Поездка туда на такси занимает пол дня и стоит около 50 тыс. чат.

Рано утром затемно (ну очень рано) прозвенели все возможные будильники, также нам позвонили с рецепции и посоветовали пошевеливаться, иначе мы опоздаем на самолет. При этом выяснилось, что ночью в отеле почему-то пропало электричество из розеток (свет был), так что телефон, отвечающий за запись треков разрядился полностью. Наскоро умылись, получили вместо завтрака дорожный набор (булочку, яйцо, банан и бутылку воды), взяли такси и поехали в аэропорт.

В аэропорту, несмотря на толпу туристов, обменник опять не работал. Поэтому мы уселись около розетки поедать наш скромный завтрак и заряжать телефон.

После объявления посадки всех быстро загнали в стандартный для Азии ATR 72, пересчитали по головам и отправили в полет с небольшим опережением графика.

Летели чуть больше часа. Светало. Появились развалины Багана и самолет пошел на посадку.

Стоит отметить, что в туристический сезон по кругу Янгон-Бага-Мандалай-Хехо-Янгон летает 4 или 5 авиакомпаний с разницей в расписании 10-15 минут. Наиболее точно расписание соблюдается при вылете из Янгона, поэтому утром в Багане маршрутки самолеты сыпятся с неба чаще, чем где-нибудь во Франкфурте.

Вышли из самолета, зашли в зал прилета и увидели хвост очереди из тех, кто хотел попасть в Баган. Процедура входа заключалась в том, что нужно было купить билет за 10 долларов, отдать паспорт, данные из которого записывали в прошитую и пронумерованную амбарную книгу (прямо как у нас при проходе в какой-нибудь бизнес-центр).

Здесь мы поступили не очень хорошо (до сих пор стыдно), так как в очереди стоять не хотелось и мы просто пошли мимо нее к выходу из аэропорта. С криками "стой, не уйдешь, гони 10 баксов" нам без очереди выдали билетики, записали в амбарную книгу, и мы, наконец, выбрались на волю. Обменник опять не работал. Вернее, как потом выяснилось, работающий обменник находился в зале вылета.

Для приличия поторговались с таксистом, в основном не из-за суммы в чатах, а из-за курса доллара, поехали в отель Bagan Princess Hotel, где у нас был куплен номер.

Отель оказался вполне неплохой, номер большой, с выходом в бассейн и джакузи.

Наскоро раскидали вещи и пошли на разведку. Изначально мы планировали оба дня посвятить осмотру Багана. В принципе, Баган, как, например и Эрмитаж или Британский музей, можно осматривать всю жизнь и каждый раз находить для себя что-то новое. При этом осматривать его лучше небольшими порциями, так как иначе наступит информационный перегруз и все начнет сливаться и путаться между собой.

Разведка показала, что можно взять прямо в отеле лошадку за 18 тыс., а также поменять деньги по 760 чат за доллар. Понятно, что курс грабительский, но, как показал опыт первого дня времена, когда в Мьянме можно было ходить только с долларами прошли – не поесть без чатов, не попить. Разве что номер прочесть, да и то сложно в силу специфики местного алфавита.

Лошадку, скорее всего, тоже можно было найти дешевле и сэкономить несколько долларов, но это надо было куда-то идти, искать, а делать этого категорически не хотелось.

В итоге разменяв 200 долларов мы сели на лошадку и поехали по храмам.

Первым была Shwezigon Pagoda (она же Shwezigon Paya) – наиболее популярное место для съемок рассвета в Багане. Приехали к пагоде и тут выяснилось, что посещать храмы, пагоды, ступы и даже дворцы можно только без обуви (даже носки оставить нельзя). И если просто ходить по храмам босиком особой проблемы не доставляет, то лазать по полуразрушенным старинным храма босиком не совсем удобно и даже несколько травмоопасно.

Поэтому совет, если не планируется езда на велосипеде или осмотр Багана пешком, то лучше надеть какие-нибудь шлепки a la вьетнамки. Также стоит иметь с собой влажные антибактериальные салфетки, которые будут полезны при посещении Попы, холма в Мандалае и прочих мест, где значительное пространство находится под крышей, куда не достает солнце.

Стукнули в колокол. Считается, что бить в колокол нужно нечетное количество раз, хотя нам один монах в буддистском монастыре в Мандалае сказал, что бить нужно именно три раза. И поехали осматривать храмы Багана.

Весь маршрут был записан на GPS, поэтому есть надежда на то, что удастся восстановить названия тех мест, в которых мы побывали. Но это несколько позже.

Наступило время обеда и мы поехали на ланч. И тут я совершил первую гастрономическую ошибку. Говорила мне бабушка: "внучек, всегда мой руки перед едой, остерегайся рубленого мяса в общепите, не ешь листовой салат и остерегайся напитков со льдом и свежевыжатых соков в жарких странах". Но, поскольку, мозги после перелетов, смены часовых поясов, жары и с голодухи работали слабо, помимо всего прочего был заказан салат из сардинок, которые были с довольным урчанием сожраны вместе с листьями салата, украшавшими тарелку.

После ланча были осмотрены еще несколько храмов.

В какой-то момент стало понятно, что наступил информационный перегруз и мы поехали погулять по пристани. Тут была совершена вторая гастрономическая ошибка – выпит кокос.

Традиционная поездка по храмам Багана заканчивается наблюдением заката с вершины одного из храмов. Нужно только учитывать, что в разгар сезона нужно приезжать туда заблаговременно, так как иначе на верхних ярусах банально не будет места.

Посмотрели закат. Сфотографировали. И поехали в отель.

Поскольку ужинать особо не хотелось, то пошли в соседний ресторанчик выпить чего-нибудь прохладненького. И здесь была совершена третья гастрономическая ошибка – было выпито несколько маргарит из свежей клубники.

Через какое-то время листья салата, кокосовое молоко, клубника и лед между собой договорились и следующая пара дней была проведена на диете из риса, имодиума и левометицина.

Гора Попа (Mount Popa)

Поскольку наступил информационный перегруз и рассматривать живописные развалины больше не хотелось, мы решили немного подкорректировать подготовленную программу и поехать на гору Попа. Договорились о машине о поехали.

Полезная информация: гора Попа

Попа – потухший вулкан в Мьянме, видимый при хорошей погоде за 60 км. Высота пика 1518 м. Последнее извержение было в 442 до н. э. Гору Попа также называют Олимпом Мьянмы. Теоретически в хорошую погоду с горы виден Баган.

Гора Попа считается наиболее известным и мощным святилищем духов (натов) в Бирме и соответственно, посещается большим количеством паломников.

На вершину горы ведет довольно крутая лестница, которую построил буддийский монах У Кханди.

Само собой, подниматься на гору по лестнице нужно босиком. На горе живут дикие обезьяны, которые отбирают у паломников и туристов еду и активно гадят на лестнице. При этом стоит отметить, что местные жители не менее активно это говно убирают, а скорее растирают по полу. Поэтому использование антибактериальных салфеток строго обязательно.

Добраться до горы можно на машине или в рамках организованного тура. Поездка занимает минимум пол дня.

Дорога шла мимо живописных полей, которые местные жители распахивали на быках в ожидании сезона дождей. Через какое-то время начался серпантин в гору.

Остановились на смотровой площадке, сделали несколько фотографий горы и смогли оценить лестницу, по которой предстояло подниматься. Лестница была крутая и высокая и радовало только одно – она была под крышей. То есть подниматься нужно будет в тени.

Приехали, поднялись на первую площадку, где нужно было снимать обувь. В принципе, обувь можно было оставить и так и никто бы ее не взял, но мы решили поставить обувь в шкафчик, который работал за пожертвование.

После чего мы медленно и с передышками стали подниматься по лестнице.

Шли довольно долго, но наконец добрались до храма.

Посмотрели окружающий пейзаж и начали спускаться вниз.

Обратно в Баган вернулись около трех. В принципе, можно был взять лошадку или велосипед и продолжить осмотр, но мы решили прогуляться к реке и посмотреть быт местных жителей.

Поразило то, что сам народ живет в каких-то тростниковых хибарах под соломенной крышей, но при этом активно строит новые каменные ступы.

Возле реки наткнулись на чей-то огород с капустой и кабачками, потом на людей, ремонтирующих смесь мотоблока с грузовиком.

Вообще с транспортными средствами в Мьянме проблема, как мы поняли это связано с ограничениями на импорт со стороны правительства. Вот народ и строит такие загадочные гибриды – двигатель от китайского мотоблока на шасси грузовика.

Потом наткнулись на местный кирпичный завод с неким подобием поточно-конвейерного производства.

В общем прошлись по окрестностям, поужинали, в отеле упаковали вещи, договорились на счет такси в аэропорт и легли спать.

Следующим пунктом нашего путешествия был Мандалай – второй по величине город Мьянмы.

Мандалай (Mandalay)

This sombre song would drain the sun
But it won't shine until it's sung
No water running in the stream
The saddest place we've ever been

Everything I touched was golden
Everything I loved got broken
On the road to Mandalay

Robbie Williams, Road to Mandalay

Опять встали ни свет ни заря, погрузились в такси и поехали в аэропорт. Как обычно в аэропорту был шум, гам и носились группы туристов под предводительством гидов. Зарегистрировались на рейс и стали ждать посадки.

В аэропорту оказалось две полезные вещи – Wi-Fi и работающий обменник с курсом чуть больше 800 чат за доллар.

Через некоторое время нас усадили в очередной ATR 72, пересчитали, мы взлетели и взяли курс на Мандалай. Международный аэропорт Мандалая оказался современным большим сооружением с залами ожидания и лентами получения багажа.

Поскольку багажа у нас не было, мы пошли в сторону выхода. Аэропорт Мандалая находится в 40 км от города, что, казалось бы, может привести к высокой стоимости такси в город. Возможно, если договариваться с уличными бомбилами, так оно и окажется, но мы обратились на стойку такси аэропорта. Нам тут же был предложен вариант шаред такси по 4 тыс. с человека, на что мы и согласились. Нам выдали квитанции и усадили в микроавтобус ожидать других желающих ехать в город. Таковых не оказалось и в итоге к нам подошел мальчик и сказал, что шаред такси не может везти двоих и нам нужно доплатить еще 4 тыс. и поехать на обычном такси. Мы опять же согласились и поехали в город, удивляясь при этом, почему они сразу не предложили нам взять обычное такси по 12.

Полезная информация: Мандалай

Мандалай (Mandalay) – второй по величине город Мьянмы с население более 1 млн. человек, расположенный в 716 км к северу от Янгона. Через город проходит большая часть торговли с Китаем и Индией. Именно поэтому Мандалай активно развивается.

Основными достопримечательностями Мандалая являются:

• Mandalay Hill – холм, высотой 230 м, с храмом на вершине. Является священным местом. На вершину холма можно попасть либо по лестнице (босиком), либо на машине по дороге. В храм, расположенный на вершине можно подняться на эскалаторе или на лифте.
• Kuthodaw Pagoda (храм-книжка) – пагода у подножия Mandalay Hill, которую еще называют самой большой книгой в мире. Это связано с тем, что в каждой из 729 ступ храма находится мраморная страница из священной буддисткой книги трипитаки.
• Mandalay Palace – деревянный дворец, построенный в период 1857-59 годов и являвшийся резиденцией королей Миндона и Тхибава (King Mindon и King Thibaw) – двух последних королей Мьянмы. Дворец был практически полностью разрушен во время Второй мировой войны и заново отстроен в 1990 году. При посещении дворца необходимо купить билет за 10 долларов, который нужно сохранить на время всего пребывания в Мандалае, так как он дает право на посещение всех остальных основных достопримечательностей Мандалая и ближайших окрестностей. Также на территории острова, на котором находится дворец, расположен военный гарнизон, поэтому вход возможен только с восточной стороны.
• Mahamuni Buddha Temple (Mahamuni Pagoda) – пагода, в которой находится одно из пяти изображения Будды, сделанных при его жизни. Является священным и одним из наиболее почитаемых мест для всех буддистов. Статуя выполнена из бронзы, весит 6,5 тонн, высота статуи 3,82. Толщина слоя золотых листьев, которые наклеивают паломники, составляет около 15 см.

По окрестностям Мандалая существует стандартный маршрут под названием Ancient Cities (древние города), включающий в себя посещение монастыря во время завтрака монахов и посещение городов Амарапура (Amarapura), Инья (Inwa) и Саганг (Sagaing).

На этот раз у нас был забронирован Swan Hotel – лучший из худших, поскольку мест в нормальных отелях не было в принципе.

В первый день мы предполагали сделать обзорную экскурсию по городу, а также узнать уровень цен на такси для дальнейших поездок.

Только вышли из отеля и сразу попали в оборот к таксистам. Нас интересовала поездка по ближайшим окрестностям и поездка в Монью к гигантской статуе Будды. Поскольку были названы слабо соотносящиеся с реальностью цены, таксист был назван жуликом и послан на хрен. В конечном итоге мы сторговались с таксистом, стоящим сразу за забором на 100 тыс. чат за трехдневную программу. Причем наибольшие споры вызвала Монья – ехать далеко, а смотреть не очень много. А моторесурс в Мьянме ценится гораздо выше временных затрат.

Мы же пошли пешком в сторону холма. По жаре. Пешеходы навстречу нам практически не попадались – разве что такие сумасшедшие иностранцы-любители ходить пешком по жаре.

Добрались до холма и стали думать, как нам туда попасть. По лестнице подниматься было откровенно лень, поэтому поехали на местной маршрутке, сделанной из старого пикапа.

Добрались до вершины холма, как водится сняли обувь и поехали на эскалаторе наверх.

Сам храм ничего особенного не представляет, особой святости, как в той же Mahamuni Pagoda тоже не ощущается, но панорама открывается с холма вполне так ничего.

В общем обошли мы все вокруг, собрались спускаться вниз и тут выясняется, что лифт не работает – судя по всему его испортили торговцы, оккупировавшие лестницу. Делать нечего – пришлось спускаться по лестнице и потом еще топать по пыльной дороге за кроссовками.

Оделись и пошли вниз по лестнице. Примерно на середине пути начало закрадываться смутное ощущение, что по этой лестнице тоже нужно идти босиком. Только мы об этом подумали, как были отловлены аборигеном, велевшим снять обувь. В общем дальше пришлось идти босиком.

Спустились с холма и пошли осматривать Kuthodaw Pagoda. Поскольку ходить без обуви надоело, то внутрь храма не пошли, а осмотрели все снаружи, в том числе и мраморные листы из книги.

Следующей точкой был дворец, куда нас на свою беду взялся отвезти дедушка-велорикша.

Двоих. По жаре. Он сам это предложил. Мы отказывались. Он настаивал.

Пока он, поминая всех местных и иностранных духов, нас вез, я думал, что быстрее сломается – велосипед или дедушка и что мы будем делать, если это будет дедушка. Но техника выдержала, дедушка тоже оказался крепким. Он даже сказал, что будет ждать нас возле КПП, чтобы отвезти обратно. Правда не дождался.

На КПП нам в обмен на 10 долларов выдали билетик, записали в прошитую и пронумерованную книгу и велели идти по дороге из желтого кирпича серого асфальта никуда не сворачивая.

Сам дворец никакого впечатления не произвел – набор деревянных строений и навесов, где тоже нужно было снимать обувь. При входе во дворец стояли две пушки – мьянмарская и английская, доведенная до ума мьянмарскими оружейниками.

Также забрались на смотровую башню (watch tower) – единственное сооружение, сохранившееся в оригинале со времен постройки.

В общем вдоволь насмотревшись на дворец, двинули в направлении гостиницы, чтобы поехать в Mahamuni Pagoda. Изначально мы предполагали посмотреть только пагоду, но водитель предложил дополнительно сделать небольшую обзорную экскурсию по городу и мы согласились.

Пагода произвела впечатление. Святость и намоленость места чувствовалась очень сильно. При этом у мужчин было преимущество – им можно заходить в алтарь, чего женщинам делать категорически запрещено.

После пагоды мы заехали на улицу скульпторов, где из мрамора вырубали статуи Будды и другие священные символы. При этом использовались вполне современные технологии – сначала мраморная глыба обрабатывалась перфоратором, потом болгаркой и уже потом доводилась напильником.

Дальше была улица ткачей.

Затем улица вышивальщиков панно.

После чего мы поехали погулять по набережной. На набережной посмотрели на местный быт – бирманцы принимали ванну, стирали, баловались и просто сплетничали.

Вдоволь насмотревшись и отдохнув, мы поехали в отель.

На следующий день у нам предстояла поездка по окрестностям Мандалая или как они называются в путеводителях – Ancient Cities.

Ближние окрестности Мандалая (Ancient Cities)

Поездка по древним городам, или как ее называют местные гиды и таксисты "three ancient cities" является классической экскурсией по достопримечательностям, расположенным вокруг Мандалая. По большому счету большинство и едет Мандалай именно ради этой экскурсии.

Вариантов поездки несколько: в рамках организованного тура, аренда машины с водителем в турагентстве, такси и так называемого синее такси (blue taxi) – маленький пикапчик Mazda синего цвета. По стоимости последний вариант самый дешевый. Что касается такси, то около нашего отеля торг начинался с 50 тыс. чат, в конечном итоге мы сошлись на 30. Мандалай вообще оказался единственным городом, где в цены на туристические услуги имели значительную зону торга.

Mahagandayon Monastery

Из отеля мы выехали ровно в 9:00, чтобы к 10:00 успеть на завтрак в буддистский монастырь. По дороге в монастырь ненадолго остановились около Shwe Lin Pin Pagoda, что на озере Таунгтаман (Thaungthaman lake). Посмотрели на деревянный мост, куда нам предстояло поехать на закате, сделали несколько фотографий и поехали дальше в сторону монастыря.

Поскольку времени было достаточно, по дороге в столовую мы остановились осмотреть очередной храмовый комплекс. Название его так и осталось неизвестным, ясно только, что это уже часть монастыря, куда мы ехали. Координаты long.: 96.05, lat.: 21.89.

p>Здесь мы были пойманы монахом, у которого была довольно старая книжка на англо-бирманском языке с фотографиями.

Он провел нам небольшую экскурсию по комплексу – сначала показывал фотографию в книжке, потом подводил к оригиналу и говорил окей. Мы в ответ тоже говорили окей. При этом он заводил нас в такие места, куда без его помощи мы не попали, кроме того, он открывал нам потаенные алтари и терпеливо дожидался, пока мы все не сфотографируем.

Вернулись к машине, водитель которой уже собирался идти нас искать и мы поехали в столовую Mahagandayon Monastery (на карте гугл он обозначен как Mahargandaryone Monastery), где монахи уже собирались на ланч. По правилам буддизма монахи едят один раз в день то, что подадут добрые люди. Подают щедро, поэтому ланч у монахов довольно разнообразный.

В нашем случае все было организовано централизовано, так как в монастыре проживает несколько тысяч монахов, начиная с самого юного возраста.

Сама процедура завтрака выглядит следующим образом: в назначенное время монахи выстраиваются в две шеренги вдоль улицы, начиная с самых маленьких и затем вся эта процессия стройными рядами идет в столовую.

Посмотрели на процессию, погуляли по монастырю и поехали на другой берег Иравади в Саганг (Sagaing)

Саганг – город, насчитывающий более 500 ступ, монастырей и пагод. Здесь же находится Thidagu World Buddhist University.

По дороге в Саганг мы только остановились на текстильной фабрике и около пагоды, с которой открывался прекрасный вид на реку, пагоды Саганга и новый мост через Иравади.

В Саганге мы посетили пагоду на вершине холма, по которой еще один монах провел для нас экскурсию.

Инья (Inwa)

Вернулись к машине, выпили лимонада и поехали в Инью (Inwa) – старинный город, отделенный от суши рекой Иривади и каналами. Посещение достопримечательностей Иньи стоит 10 долларов. Билет, приобретенный при посещении дворца в Мандалае также подходит для посещения Иньи.

В Инью ходит лодка, которая гордо именуется паромом. Сам город лучше всего осматривать на лошадке (фиксированная цена стоит 5 тыс. чат). Хотя с нам в лодке ехали бравые пенсионеры из Европы, которые прошли весь этот маршрут пешком и даже не запыхались. Судя по тому, что они нам попадались практически в каждой точки, скорость их передвижения была не намного ниже лошадиной.

Только сошли с парома, как были атакованы извозчиками, предлагающими свои услуги. Мы согласились и нас подвели к дедушке с ярко-раскрашенной бричкой, в которую была запряжена немолодая уже лошадка, с грустью смотрящая на меня. Лошадку стало жалко и мы пошли искать кого-нибудь помоложе. Прошли вперед, подъезжает прямо таки лихач на молодом скакуне. Спрашиваем его – едешь? – Еду, 5 тыс. чат. – Ок, едем. Дальше какая-то суета, крики и снова подъезжает предыдущий дедушка. Как выяснилось, в Инье организовано что-то типа извозчицкого кооператива и подача транспорта осуществляется строго в порядке очереди с оплатой в кассу. Делать нечего, расположились в бричке и поехали.

Судя по тому, как дедушка нахлестывал бедное животное – он явно стремился в буддистский ад (об этом немного позже). Периодически лошадка поворачивала голову и огрызалась, как бы говоря: "ну не шмогла я быстрее, не шмогла". Но приступ настоящего ужаса случился у лошадки, когда мы в очередной раз встретили пенсионеров-трекеров и дедушка без всякой задней мысли предложил их подвезти до пристани. К счастью для лошадки пенсионеры отказались и тогда очень быстро и не останавливалась помчалась в сторону пристани.

Основных достопримечательностей в Инье немного. Первой точкой является Maha Aung Mye Bon Zan Monastery (он же Me Nu Oak-kyaung), построенный в 1822 году и примечательный тем, что является каменной имитацией старинных деревянных монастырей.

Следующей остановкой была сторожевая башня (Watch Tower) примечательная тем, что при ее строительстве сэкономили на фундаменте и ее перекосило по примеру Пизанской.

Затем мы поехали к Grand Bargaya Monastery – деревянному монастырю, построенному из тика. Излишне будет упоминать, что для посещения монастырей и пагод необходимо снимать обувь. Поэтому в Grand Bargaya нужно особо-внимательно смотреть под ноги, так как из досок торчат гвозди.

Амарапура (Amarapura)

Заехав по дороге в еще одну пагоду, мы вернулись на пристань, пересекли речку на пароме и поехали к финальной части нашей поездки – мосту U Bein’s Bridge на озере Таунгтаман в Амарапуре. Мост U Bein – это деревянный пешеходный мост через озеро, общая длина моста 1,2 км. Поскольку был сухой сезон, под мостом озеро частично пересохло и местные устроили там кафешки, выращивали овощи и ловили рыбу на мелководье. Мост – самое популярное место для наблюдения заката.

Поскольку до заката было достаточно времени, мы пошли посмотреть на Kyauktawgyi Paya. Поначалу мы промахнулись и довольно далеко углубились наверх в деревню, пройдя с пол километра, мы поняли, что идем куда-то не туда и пошли обратно и на обратном пути нам попался указатель на пагоду.

Стоит отметить, что карты гугла касательно Мьянмы врут нещадно – это касается всего: дорог, достопримечательностей, вокзалов, почты и телеграфа. С другой стороны, в Мьянме куда не пойдешь в пагоду попадешь. Но вот только название выяснить потом не удастся.

Вернулись на мост, расположили в кафешке, что под мостом ровно посередине и стали ждать заката, попивая пиво.

Закат наступил.

В общем стемнело и мы поехали обратно в отель.

На следующий день нас ожидало почти 250 км по дорогам Мьянмы на старом автомобиле без кондиционера.

Монья (Monywa)

По большому счету в Монью, чтобы осмотреть все более-менее интересные вещи, нужно ехать на пару дней с ночевкой. Поэтому в нашем варианте основной целью было посещение статуй стоящего и лежащего Будды, которые расположены в окрестностях Моньи.

Наш водитель почему-то упорно не хотел ехать в Монью и при каждом удобном случае нас отговаривал, предлагая нам другие "более интересные" варианты. Мы так и не поняли его мотивацию – может какие-то проблемы с машиной, может он что-то не поделил с местными военными. В итоге с поездки он все равно соскочил, переуступив наш контракт своему брату. Поскольку брат был молодой, плохо знал матчасть и практически не владел английским, в качестве гида с нами поехал папа – солидный дядечка, основным бизнесом которого была торговля с Китаем. Мы от этих изменений только выиграли – машина оказалась немного поновее, да и английский у папы был получше.

Первая остановка была около Kaungmudaw Pagoda (также ее называют Razamanisula) – огромная золотая ступа, построенная Королем Талуном (King Thalun of Inwa) в 1636 году. Высота ступы 46 м, длина окружности в основании – 270 м. Kaungmudaw Pagoda является самой большой ступой в Мьянме. Изначально ступа была белой, золотом ее покрыли совсем недавно.

Казалось бы что такое 120 км – рядом. Но на самом деле дорога заняла около трех часов. Наконец мы свернули с шоссе и увидели вдалеке стоящего Будду – самый высокий религиозный символ в мире. Высота стоящего Будды 167 м, рядом находится лежащий Будда, длиной 90 м, который является самым большим лежащим Буддой в мире.

Но прежде чем попасть к Будде мы остановились в Bodhi Tataung – в саду, где под сенью баньяна установлено более тысячи статуй Будды. Прогулялись по саду и поехали дальше к стоящему Будде.

По приезду мы поняли, что туристы тут нечастые гости – цены на все ниже, входной платы нет. Мы сняли обувь и вошли внутрь Будды. Будда построен совсем недавно и в настоящее время ведутся отделочные работы.

На момент нашего посещения были готовы этажи примерно до начала плеч. На каждом этаже были фрески, изображающие те или иные заповеди буддизма.

Первые несколько этажей были посвящены смертным грехам и тому, что ждет грешников на том свете. По сравнению с буддистским адом христианский выглядит санаторием для трудных подростков.

Попалась нам и фреска, на которой было показано то, что ждет тех, кто издевается над животными. Тут нам вспомнился дедушка, который возил нас в Инье.

Рай, к сожалению, был не готов. Поэтому мы спустились вниз и пошли осматривать лежащего Будду. По сравнению со стоящим, интерьеры были поскромнее и были посвящены жизни Будды.

На обратном пути мы сделали несколько панорамных фотографий и направились в Thambuddhei Paya, построенный в 1303 году. В этом храме находится более 500 тысяч изображений Будды (считается, что их 582357).

Осмотрев Thambuddhei Paya мы поехали обратно в Мандалай. Вернулись уже затемно.

Озеро Инле (Inle Lake)

Поскольку самолеты, как уже отмечалось выше, в Мьянме летают по кругу (по часовой или против часовой стрелки), то с каждый разом мы могли вставать все позднее. На этот раз мы даже умудрились встать после рассвета.

Позавтракали, приехали на такси в аэропорт и там выяснилось, что в Янгоне туман, соответственно самолеты взлететь не могут и смогут взлететь не раньше, чем через полтора часа. Соответственно вылет задерживается.

Делать нечего – сели в зале ожидания. Через два часа мы пошли на посадку в уже ставший родным ATR 72. Лететь недалеко и минут через 40-50 мы приземлились в аэропорту Хехо, откуда нам нужно было добираться до озера Инле.

Полезная информация: озеро Инле

Озеро Инле (Inle Lake или Inlay Lake) – большое пресноводное озеро на юге штата Шан. Длина озера 22 км, ширина – около 10 км. Озеро расположено в горах на высоте 875 метров. Всего на озере живет около 70 тысяч человек, которые по большей части живут в деревнях вокруг озера в домах на сваях. Основные виды деятельности местных жителей: рыболовство, огородничество и простейшие ремесла, связанные с изготовлением сувениров для туристов (ткачество, изготовление сигар, ювелирные мастерские, элементарные поделки и т.п.).

Традиционно в штате Шан основу товарного земледелия составляло выращивание опийного мака и процветала опиумная промышленность. Доходы от торговли опиумом позволяли содержать хорошо-вооруженные подразделения, которые под прикрытием лозунгов борьбы за независимость, занимались переделом рынка сбыта и борьбой с центральным правительством, которое стремилось положить конец торговли наркотиками. Зачастую военные действия затрагивали и сопредельные страны – Лаос и Таиланд. Именно в тех местах повоевал и небезызвестный Джон Рэмбо в фильме Рэмбо 4. В конце 1980 – начале 1990 годов правительство договорилось о перемирии с основной частью повстанцев, которым в обмен на прекращение военных действий позволили легализовать доходы от торговли наркотиками.

Попасть на озеро Инле можно долетев самолетом до города Хехо (Heho), который расположен примерно в часе езды от Ньяунг-Шве (Nyaung Shwe) – городка на берегу озера Инле. При въезде в Ньяунг-Шве берут сбор по 5 долларов с человека. Такси привозит обычно на пристань, дальше нужно договариваться с турагентствами о программе пребывания.

Стоимость такси Хехо-Ньяунг-Шве 25 тыс. чат (обратно 20 тыс.), лодка до отеля на озере от 8 тыс. чат (в зависимости от удаленности отеля), лодка по стандартному маршруту на целый день – 30 тыс. чат.

Жить можно в Ньяунг-Шве или в свайных отелях, расположенных на озере. В этом случае надо рассчитывать на цену в среднем от 50 долларов за номер и ужин от 10 долларов на человека.

Также в горах неподалеку от озера выращивают виноград различных сортов, из которого делают вполне приличные вина.

Основными достопримечательностями, помимо плавучих рынков, плавучих садов и плавучих огородов являются:

• Phaung Daw U Pagoda – пагода, в которой хранятся пять небольших изображений Будды, покрытых толстым слоем сусального золота. Злой золота такой толщины, что изначальную форму разобрать невозможно. Во время ежегодного празднования, проходящего в конце сентября – начале октября четырех Будд в течение трех недель возят по озеру на специальных плавучих пагодах.
• Nga Hpe Chaung (Jumping Cat Monastery) – монастырь прыгающих кошек. Монастырь так называется по причине того, что живущие там монахи обучили кошек прыгать через обруч в обмен на небольшое подношение.

Есть еще горячие источники, но про них Lonely Planet отзывается как о чем-то, чуть большим, чем бетонная общественная ванна.

Поскольку на этот раз у нас был забронирован Myanmar Treasure Resort, расположенный прямо на озере, нас привезли на пристань, где нас встретил представитель турагентства, с которым мы и договорились о программе на все три дня пребывания: трансферы в отель и обратно, прогулка по озеру и такси в аэропорт.

Пообедали тут же на пристани и поехали на лодке в отель.

Так как никакого желания заниматься чем-то активным не было, мы расположились на балкончике и поплевывая в озера стали дожидаться заката, который не заставил себя долго ждать.

Наступило утро и мы поехали исполнять ритуальную туристическую программу под названием "прогулка по озеру Инле".

Посмотрели плавучий огород, где выращивали помидоры. Плавучий огород представляет собой искусственный остров, сделанный из смеси ила с водорослями и запаркованный в определенном месте озера при помощи шестов.

Ткацкую мастерскую. Интересным в ней оказалось то, что нити вытягиваются из стеблей лотоса.

Phaung Daw U Pagoda.

Табачную фабрику.

Ювелирную мастерскую.

Фабрику по изготовлению бумажных зонтиков.

Сувенирный магазин с длинношеими женщинами.

Рынок и развалины храмового комплекса Thaung Tho Kyaung. Комплекс расположен на вершине небольшого холма, куда можно подниматься по лестнице, естественно без обуви. Тут мы немного схалявили и пошли в обход по дороге.

Jumping Cat Monastery. Было очень жарко. Монахи спали медитировали. Кошки просто спали и прыгать не хотели даже в обмен на подношение.

Финалом поездки должно было быть наблюдение заката с лодки, но "Эльбрус и с самолета видно здорово", поэтому мы вернулись в отель помедитировать в номере и дегустировать местные вина и более крепкие напитки.

В общем, положа руку на сердце, поездка по Инле – это самое бестолковое мероприятие, которое можно себе представить. Что-то сродни автобусной экскурсии по городу. Имеет смысл только в том случае, если нравится посещать сувенирные лавки или если вы живете не на озере.

В принципе, многочасовая поездка укладывается в несколько минут видео.

Поведение местных жителей показывает во что превратится Мьянма через несколько лет при опережающих темпах роста турпотока. Только на Инле местные дети у нас нагло требовали денег и только на Инле все до такой степени заточено на выкачивание денег у туристов.

Янгон и Шведагон

Утром опять пришлось вставать ни свет ни заря и ехать в аэропорт. На этот раз нам попалась относительно новая машина, с непробитой подвеской, автоматической коробкой и работающим кондиционером. Хотя поскольку было ранее утро, то в кондиционере надобности не было – ночи на Инле зимой очень холодные.

В аэропорту нас снова обрадовали, что в Янгоне туман и самолет опоздает не меньше, чем на час. Соответственно мы прикупили небольшую бутылочку местного малинового бренди и стали ждать своего рейса.

В конце концов дождались и вылетели в Янгон. В Янгоне на этот раз мы жили в Summit Park View, буквально в пяти минутах от Шведагона. Поскольку в Шведагон оптимально идти часам к четырем вечера, так как в этом случае можно посмотреть засветло, помедитировать и дождаться пока стемнеет и включат подсветку, мы решили пойти на рынок прикупить местных сувениров.

Рынок оказался огромным, самые лучшие места занимали ювелиры, продающие золото, рубины, бриллианты и прочие блестящие вещи. Кроме золота/бриллиантов продавались картины, вышивки, поделки из камня и дерево – в общем все, что угодно.

Погуляв по рынку и купив для очистки совести пару ниток жемчуга, мы пошли в сторону Шведагона.

Вход в Шведагон для иностранцев 5 долларов, что позволяет без очереди воспользоваться лифтом.

Поднялись наверх, обошли вокруг, полили водой Будд и фигурки зверей, символизирующих дни недели. Побили в колокол. Помедитировали и стали дожидаться заката. После заката посмотрели Шведагон ночью и пошли ужинать.

В общей сложности провели в храме часа 2,5-3, но время пролетело незаметно.

На следующий день ничем особенным не занимались – Шведагон посмотрели, а идти гулять по паркам или на шоппинг желания не было. Поэтому помедитировали в гостинице и поехали в аэропорт, где нас ждал обратный рейс в Бангкок.

Но это уже совсем другая история.

Алкогольные (и не только) напитки Мьянмы

В принципе, на этом месте рассказ о поездке в Мьянму можно было бы закончить и переходить к Камбодже и Таиланду. Но меня попросили немного рассказать про местные напитки, что я и делаю.

Я не скажу, что попробовать удалось все, но основные сорта пива, местное вино, ром, виски и фруктовую самогонку (бренди) попробовать удалось.

Безалкогольные напитки

По понятным причинам продукция международных концернов Pepsi и Coca Cola в Мьянме не производится. То что продается – привезено из соседнего Таиланда и стоит ровно в два раза дороже аналогичных местных напитков или в три раза дороже просто местных напитков.

Ближайшие конкуренты международных концернов похожи на свои аналоги до степени смешения, но есть ряд особенностей:

• среди вкусов помимо классической колы и апельсина присутствует лайм, личи и что-то фиолетовое
• в качестве подсластителя используется тростниковый сахар. Не знаю правда это или нет, но та же местная "фанта" реально вкуснее оригинала

Что касается более дешевых лимонадов, которые пришлось пить на Скоттс-маркете, то они приторно сладкие.

Пиво

В Мьянме работает несколько пивоварен, самая крупная из которых Myanmar Brewery, принадлежащая Asia Pacific Breweries – производителю пожалуй самого распространенного азиатского пива Tiger. Основные сорта Tiger, который производится по лицензии и под контролем и Myanmar.

Вторая пивоварня это Mandalay Brewery, которую построили японцы во время Второй мировой войны.

Есть еще Dagon Brewery, продукция которой попалась в меню всего один раз. Возможно в Мьянме есть еще пивоварни, но встретиться с их продукцией не пришлось.

Теперь собственно о пиве:

• Tiger – классический лагер, по вкусу ничем не отличающийся от любого другого лагера, производящегося в Азии. Стоит 2,5-3 тыс. чат.
• Myanmar – светлое лагерное пиво, с чуть меньшей горчинкой по сравнению с Tiger. Продается везде. Стоит обычно 2-2,5 тыс. чат.
• Mandalay Red – на этикетке указано, что это эль. По вкусу ближе всего похож к светлым сортам ирландского красного эля, но все таки элем я бы его не назвал. Цвет янтарно-красноватый. Пиво более крепкое и плотное. В азиатской жаре не пошло. Попалось только один раз в Янгоне. Стоило 1,5 тыс. чат.
• Mandalay Blue – классический светлый лагер, по вкусу близкий к Myanmar. Мне понравился больше, чем Myanmar. Встречается довольно редко. Стоит 1,5-2 тыс. чат.
• Dagon – светлый лагер, попалось один раз в банке по цене 1 тыс. чат за 0,33.

Все цены приведены за бутылку объемом 640 мл.

Вино

Оз Кларк из стран Азии судя по всему был только в Индии, Китае и Японии. До Мьянмы он точно не доехал, поэтому про местный виноград и местные вина он не знает ничего.

Виноград выращивается в горах неподалеку от озера Инле – это сорта пино нуар, кариньян, темпранильо, шираз, савиньон, шардоне и каберне, завезенные из Франции и Испании в конце 90-х годов, как раз после того, как в 1997 году была разрешена частная собственность и военная хунта немного ослабила гайки.

Мне попадалась продукция двух предприятий: Myanmar Vineyard (именно через "V") и Red Mountain Estate. Оба производителя являются "единственными" и производят "лучшие в Мьянме" вина.

Судя по внешнему виду, почва в горах около озера Инле это классический краснозем. Специфика климата – это два сезона (сухой и дождливый) и полное отсутствие зимы. Поэтому виноград сбирают в конце зимы – в марте.

Мы пили красное (шираз/темпранильо) и розовое (кариньян) вино. Оба урожая марта 2010 года. Вино заказывали в ресторане по цене около 30 долларов за бутылку – это было дороже чилийских и на уровне австралийских и французских. В принципе цена не удивительна, так как в год выпускается буквально по несколько сотен ящиков вина каждого сорта.

Пробка в обоих случаях была пластиковая (как у большинства коммерческих вин). Красное вино не декантировалось, а стоило бы.

На вкус красное вино насыщенное, но танинов немного. Больше всего похоже на молодые испанские вина.

Крепкие напитки

Фруктовый бренди (фруктовая самогонка). Производит Myanmar Vineyard. Попадались варианты из малины, абрикоса и личи. Пробовали малиновую по цене 5 тыс. чат за 0,35. Самогонка с прекрасным малиновым запахом и малиновым послевкусием. Когда нюхаешь, автоматически ожидаешь сладковатый привкус, но сладости нет вообще, да и откуда ей взяться то. Легко пьется даже в жару, правда в кондиционированном помещении.

Граппа. Также производства Myanmar Vineyard. Не пробовал.

Mandalay Rum от Mandalay Distillery. Этикетка и бутылка до боли напоминают JW Red Label. Весьма неплохой ром, пьется легко. Бакарди и прочие капитаны Морганы и рядом не стояли. Хотя филиппинский Tanduay, даже без учета цены Tanduay в 70 руб. за бутылку, все равно лучше.

Виски. Виски ничего особенного собой не представляет – обычный дешевый виски для покорителей Дикого Запада, без изысков. Разве что, когда проливается на стол, дыма не видно.

Вот и все про алкогольные и безалкогольные напитки Мьянмы.

Вместо заключения

Take up the White Man's burden-
Have done with childish days-
The lightly proffered laurel,
The easy, ungrudged praise.
Comes now, to search your manhood
Through all the thankless years,
Cold-edged with dear-bought wisdom,
The judgment of your peers!

R. Kipling. The White Man's Burden

Страна реально понравилась. Очень.

Бирманцы тоже очень понравились. Понравился их буддистский пофигизм и то, как они особо не афишируя, не любят правительство и все, что с ним связано.

Особенно понравилось то, что даже в туристических местах тебя пока еще никто не рассматривает в качестве ходячего банкомата, нет этих постоянных "Хелло, Мистер", попыток что-то втюхать и обмануть по мелочи.

Страна развивается, становится все более открытой для мира и все это ведет к увеличению турпотока. С одной стороны жаль - так как массовый турист обязательно развратит местное население, они почувствуют (а на Инле уже почувствовали) вкус халявы и легких денег и все станет как в туристических местах того же Таиланда.

Но с другой стороны эти люди заслуживают лучшей жизни. Ну а то, что платить за нее придется представителям золотого миллиарда нет ничего страшного.