Пересекая экватор: Индонезия - Энде и озера Келимуту

Энде (Ende)и озера Келимуту (Kelimutu)

С промежуточной посадкой в Лабуан Баджо, мы долетели до Энде. Энде нас встретил радостными детьми и козами, гуляющими прямо по взлетной полосе. Еще в Энде мы встретились с ребятами из Екатеринбурга, с которыми мы должны были вместе поехать на озера Келимуту и в морской вояж по островам национального парка Комодо.

Выгрузились из самолета и были атакованы местными таксистами. Нам нужно было добраться до Мони, чтобы рано утром выехать на озера. С учетом того, что было около пяти часов – варианты с общественным транспортом отпадали. Начался торг. Изначальная цена в размере 600 тыс. рупий была сбита в два раза и мы загрузились в микроавтобус. Расстояние от Энде до Мони – около 50 км, по времени ехать не меньше часа. Можно, конечно, и быстрее, но тогда есть риск выброситься в пропасть, чего делать категорически не хотелось.

В Мони добрались затемно и разместились в небольшом гестхаузе без горячей воды, но с душем и манди. Манди это вообще отдельная песня. Традиционный индонезийский туалет – это дырка в полу, рядом с которой стоит большое ведро с водой и ковшик, который служит для подмывания. Подмываться нужно исключительно левой рукой, которой потом нельзя принимать пищу и вообще ничего брать или кому-либо давать. В местах, заточенных для европейского туриста, вместо дырки в полу установлен унитаз со снятым бачком и непременное ведро с ковшиком. Причем для заполнения ведра подведена отдельная труба и установлен отдельный кран. Почему нельзя подвести воду к бачку унитаза для меня так и осталось загадкой. Некоторые особо умные могут возразить, что унитаз без бачка стоит дешевле, на что я отвечу, что таки да – без бачка он может и дешевле, но чаще всего бачок присутствует, просто к нему вода не подключена.

На следующий день нам надо было съездить на озера, прокатиться по окрестностям и вернуться в Энде. Водитель, как водится, предложил свои услуги. Торговались мы с ним долго, приводили логичные и нелогичные доводы и в конце концов сошлись на цене, которая всех устроила. Водитель пошел пить кофе и общаться с местными жителями, а мы пошли в соседний ресторан ужинать.

На попытку заказать что-нибудь из мяса нам было сказано, что в деревне уже три дня нет света и поэтому мясо у шеф-повара сегодня как-то не очень и нам рекомендуют на время стать вегитарианцами. Стоит также отметить, что кроме нас в деревни в этот день была еще одна европейка и все. Больше никаких туристов не было – не сезон. Также и с этим было связано и разнообразие еды.

Несмотря на отсутствие электричества, пиво было холодным. Кроме пива мы взяли на пробу бутылку арака, которые самолично гнал дедушка хозяина ресторана. Поскольку он, как истинный самогонщик, не платил акцизов и налогов в казну, цена на арак оказалась очень гуманной – 35 тыс. рупий за бутылку из под пива (660 мл). Арак оказался знатным, еда, хоть и вегетарианская – тоже вполне себе ничего.

Когда мы вернулись домой, выяснилось, что наш водитель уехал и перепродал наш контракт кому-то другому. Нам, по большому счету, было все равно. И мы пошли спать.

Lonely Planet пишет, что нет ничего лучше, чем встречать рассвет на вершине Келимуту, наблюдая как первые лучи Солнца падают на волшебные озера и вода в них начинает играть всеми цветами радуги. Поэтому выезжать надо в четыре утра, чтобы к рассвету быть на вершине.

Утром, встав сранья, сели в машину и поехали на озера. По дороге заехали к рейнджерам, разбудили их и потребовали взять деньги за билеты. Была дивная, относительно теплая ночь и на небе романтично мерцали звезды.

Одевшись и взяв рюкзак с фототехникой поперлись в темноте в гору. Я почему-то ступил и не догадался взять фонарик. Хорошо хоть вполне приличный фонарик оказался в телефоне. Иначе вообще непонятно, как бы мы добрались до вершины.

Сначала шли по дороге в гору, потом куда-то лезли по ступенькам, потом снова шли и снова лезли. Дорога заняла около часа. Примерно на середине пути погода как-то резко испортилась и, когда мы добрались до вершины, дождь шел довольно сильно. На часах было пять, рассвет обещали в шесть, шел дождь и было холодно. Очень холодно. Водитель-проводник какое-то время постоял с нами, но быстро не выдержал и, сказав, что будет ждать нас в машине, сгинул во мгле.

Через какое-то время мы услышали, шум, смех, крики и на вершину пришла еще одна группа любителей встречать рассвет под дождем. Вслед за ними подтянулся человек с термосом, к которому сразу выстроилась очередь из желающих прикупить горячий чай или кофе.

6:00 – по расписанию должен быть рассвет, все вокруг какое-то серое.

7:00 – вроде стало немного светлее, но все равно ничего не видно. Мы решили пойти вниз и попробовать увидеть знаменитые озера с других точек.

Как только спустились вниз с вершины горы дождь сам собой прекратился и мы их увидели – сначала бирюзовое, которое на самом деле должно быть красным.

Потом голубое.

А потом оба сразу.

При этом мы, правда, нарушили все мыслимые запреты и правила техники безопасности, так как заходили за ограждение и свешивались вниз с обрыва. Но тут ничего не поделаешь – ведь не зря мы ехали в это Мони, перлись в гору и два часа мокли под дождем.

Оставалось увидеть черное озеро и мы снова поперлись на вершину горы. По древнему преданию, в этих озерах живут души людей, которые жили в окрестностях. Причем если в красное (бирюзовое) и голубое озеро попадают души приличных людей, то в черное попадают души пожилых людей, судя по всему обладающих повышенной склочностью. Потому что на горе, с которой только и можно увидеть черное озеро, бушевала буря с ветром и практически горизонтальным ливнем. Вокруг все было в тумане. Вдруг туман на мгновение развеялся и вот оно – черное озеро Келимуту.

Программа была выполнена и мы пошли вниз, в сторону нашей машины. В парке Келимуту еще можно покормить каких-то зверушек, но нам это было не интересно и поэтому мы пошли прямиком к машине.

Помимо озер, в окрестностях Мони есть водопад и горячие источники, которые мы также планировали осмотреть. Горячие источники понравились – солидно все так обустроено, но уж больно местные вокруг все засрали.

Что касается водопада, то после Венесуэлы остальные водопады как-то не воспринимаются.

Что самое интересное, за посещение горячих источников и водопада местные с нас не взяли никаких фи. Хотя на горячие источники мы похоже приехали рано и местные кассу поставить еще не успели, так как на обратном пути с источников, в самой деревне тропинку перегораживал самодельный шлагбаум, который мы просто обошли. Местные же, грустно посмотрев на нас, продолжали заниматься своими делами.

Вернулись в гостиницу, позавтракали и поехали в Энде. В Энде остановились в отеле Сафари. Бросили вещи, немного отдохнули и пошли пройтись по городу.

В самом городе Энде смотреть вообще нечего. Дошли до городского пляжа, поели в какой-то кафешке около автобусного терминала и вернулись в гостиницу. Вечером, уже как стемнело, снова пошли в город в поисках ужина. Путеводитель рекомендовал нам попробовать фиш энд чипс, которые должны были отменно готовить в соседней гостинице. Как оказалось – все это наглое вранье, так как ресторан там не работает вообще – только завтрак. Поэтому, обойдя все вокруг, и не найдя ничего, что можно было рискнуть съесть без риска прожить все оставшееся время путешествия в компании с белым другом, купили в конечном итоге пива и снеков в супермаркете и вернулись в гостиницу.

А рано утром у нас был самолет в Лабуан Баджо.

Наступило утро 5 марта – сайлент день на Бали. Встали, стребовали с хозяина гостиницы завтрак. С завтраком получилась накладка. Несмотря на то, что мы его несколько раз предупреждали, что нам нужен завтрак в 7 утра, он все перепутал и завтрак приготовлен не был. Обычно завтрак у него готовит жена, но тут он решил ее не будить и он сварил нам кофе и сгонял в город за пончиками.

Расплатились и пошли в аэропорт. В аэропорту нас встретил представитель компании Lion Air и сказал, что в связи с тем, что аэропорт в Денпасаре закрыт, они наш рейс отменили. Деньги нам вернут на карточку, а улететь можно рейсом авиакомпании Мерпати, который летит примерно в то же время. Подозреваю, что рейс они отменили не из-за закрытого аэропорта – об этом было известно давно, а из-за того, что билетов на него продали слишком мало. В общей сложности двумя запланированными рейсами в этот день из Энде в Лабуан Баджо летело человек десять.

Мы согласились и стали ждать человека из Мерпати, который единственный на весь город знает, как включить компьютер и продать билет. Ему типа уже позвонили и он выехал.

Приехал солидный дядечка, включил компьютер, долго нажимал на кнопки и наконец оформил нам билеты. Изначально предполагалось, что Лион нам вернет деньги на карточку, а эти билеты мы оплатим налом, правда получалось тысяч по сто за билет дороже. Потом они о чем-то посовещались и сказали, что эти билеты мы получим даром, денег нам Лион никаких не вернет, а с Мерпати они уж как-нибудь сами разберутся. Очень интересно, как бы в подобной ситуации поступила какая-нибудь российская авиакомпания? Мне почему-то кажется, что мы были бы посланы далеко пешим переходом с сексуальным уклоном. Но что поделаешь – зато это наша Родина.

Самолет прилетел по расписанию, мы быстро в него загрузились и минут через 40 приземлились в аэропорту города Лабуан Баджо – отправной точке туров по Национальному парку Комодо.