Пересекая экватор: Индонезия - Джокьякарта (Yogyakarta)

Джокьякарта (Yogyakarta)

На Джокьякарту у нас было выделено почти два полных дня. К маст си относились Прамбанан (Prambanan) и Борободур (Borobodur). Все остальное по желанию. Изначально мы планировали быть в Джокьякарте два дня и уехать на Бромо и Иджен на утро третьего дня, но сайлент дей на Бали внес свои коррективы и у нас образовался еще один день в Джокьякарте.

Джокьякарта. Краткая информация

Джокьякарта (Yogyakarta, Yogjakarta, Jogja, Jogjakarta) – город в специальном регионе Джокьякарта. Третий по величине город Индонезии, являющийся культурной столицей страны. Во время войны за независимость с 1945 по 1949 год был столицей Индонезии.

Также считается центром индонезийского высшего образования (в нем находится один из самых престижных университетов Индонезии) и центром классических яванских искусств, таких как батик, балет, музыка.

В окрестностях находятся всемирно известные храмовые комплексы Прамбанан и Борободур и печально известный вулкан Мерапи.

В Джокьякарте довольно неплохо, по индонезийским меркам, развит общественный транспорт. Кроме классических маршруток и автобусов с зазывалами, по Джокьякарте ходят кондионированные автобусы TransJogja Bus. Автобусные остановки представляют собой небольшие павильончики, при входе в который покупается пластиковый билет за 3000 рупий, который тут же надо опустить в турникет. После этого можно заходить в павильон. Билет годен до тех пор, пока вы не вышли из павильона. То есть можно ездить по всему городу, пересаживаясь с автобуса на автобус.

На автобусе 1А можно доехать до Прамбанана и до аэропорта. На автобусе 3B можно добраться до автобусного терминала Giwangan.

Железнодорожный вокзал находится в центре на улице Мальборо.

Останавливаться лучше всего в районе улицы Мальборо Malioboro Street, где сосредоточена основная туристическая жизнь города.

Доехать из аэропорта в город можно на аэропортовом такси (40 тыс. до улице Мальборо), поймать обычное такси (примерно 20 тыс.) или на автобусе 1А. Вероятно еще можно уехать на поезде, так как около аэропорта находится ж/д станция.

До Прамбанана идет автобус 1А.

Доехать до Борободура общественным транспортом сложнее. Сначала надо любым способом добраться до автобусного терминала и уже оттуда ехать на автобусе в Борободур. Билет стоит 10тыс. рупий. Любые предложения заплатить больше – наглый развод, который надо пресекать на корню.

В первый день мы решили посвятить Прамбанану. Поехали общественным транспортом, тем более остановка TransJogja Bus была в 100 метрах от нашего отеля. Из-за пробок ехали минут 40.

Нашли вход в парк и пошли покупать билеты. Билетов существует два варианта – дешевый для местных и дорогой (120 тыс.) для иностранцев. В эти 120 тыс. помимо собственно осмотра достопримечательностей, входит чай/кофе/потанцуем в кондиционированном помещении.

Приезжать в Прамбанан лучше пораньше в будний день – не так жарко и не так много народу. Мы приехали около 10 утра и ходили по развалинам практически в одиночку. А к 12 по всей территории уже ходили огромные толпы туристов.

Прамбанан представляет собой комплекс, состоящий из нескольких индуисских храмов. Самый большой и в наибольшей степени восстановленный – Candi Shiva Mahadeva. Именно его обычно изображают на фотографиях и открытках. Остальные храмы гораздо меньше.

На противоположном конце от входа в парк находится Candi Sewu, который еще называют тысячей храмов.

Еще работает музей, в котором можно посмотреть, в каком состоянии находились храмы на тот момент, когда ими начали заниматься археологи. По большому счету это были не храмы, а просто несколько куч камней.

В районе Candi Lumbung нас застал дождь, местами переходящий в тропический ливень. В посещении Прамбанана, а также других местных достопримечательностей есть несколько нюансов:

1. Сразу после входа вас атакуют гиды, которые будут настойчиво предлагать свои услуги. Брать их или не брать – дело хозяйское, правда ничего особо интересного и нового они не расскажут, но денег попросят.
2. Местные жители будут подходить к вам знакомиться, общаться на смеси бахасы и английского и потом просить сфотографироваться. Ничего в это зазорного и опасного нет, но если их много и подходят они постоянно, то это может несколько напрягать.
3. Будут подходить школьники, вернее школьницы в белых носочках с тетрадочками и просить ответить на вопросы. Это не какой-то педофильский развод – им действительно в школе дают такие задания, но руками детей трогать не стоит. Вопросы обычные – как вас зовут, откуда вы приехали, что-нибудь про важность образования и изучения иностранных языков с обязательной групповой фотографией в конце. Единственной проблемой может стать то, что с дети только начинают учить язык и понять, что они говорят бывает довольно сложно. Поэтому проще отобрать тетрадочку и самостоятельно прочитать вопросы, ну а потом уже проводить интервью. На самом деле молодцы – разговорная практика получается довольно неплохая.

Выход со всех достопримечательной устроен так, что надо обязательно проходить через торговые ряды, где тебе активно впаривают как всякий хлам, так и изделия народных промыслов. Судя по тем темпам, с которыми они падают в цене, изначальная цена завышена минимум раз в 10. Мне понравились всякие бамбуковые дуделки, перделки и поделки из лавы. Но, учитывая количество предстоящих переездов, покупать ничего не стали.

Пообедали в какой-то забегаловке, показавшейся наиболее чистой, поехали обратно в город.

Вечерело и надо было уже думать об ужине. Lonely Planet пишет, самый шик это поесть в забегаловках (хотя, учитывая, что там сидишь на полу за низким столиком, правильнее их назвать заползалавками) вместе с извозчиками, рикшами, торговцами контрафактным батиком и прочим цветом местного общества, слушая музыку молодых индонезийцев, поющих под гитару. Добавить в этот список еще танцующих и услаждающих глаз гурий и тогда этому месту цены не будет.

В реальности все гораздо проще – навес, под навесом столики высотой сантиметров 30, за которыми надо полулежать. Еда представляет собой заранее приготовленные морепродукты, курицу и прочие овощи, которые пролежали на жаре довольно долгое время. Молодежь с гитарами действительно была и даже что-то пела. Хотя назвать ЭТО музыкой можно было с большой натяжкой.

Посовещавшись мы решили, что с пищевым отправлением пищевой экзотикой нужно немного повременить и пошли искать что-то более удобоваримое.

Среди классических кафе-ресторанов Lonely Planet рекомендовала кафе Batik, находящееся на Gang II. Gang, как выяснилось, это не место сбора местных молодежных группировок, а просто узкий проход между домами. В этот раз мы, правда, ошиблись и вместо Gang II свернули в какой-то переулок и там наткнулись на кафе Bogemia, которое, судя по названию, держали выходцы из Чехии. Кафе оказалось довольно неплохим.

На следующий день у нас была запланирована поездка в Борободур и заодно мы решили посетить вулкан Мерапи. Для большего удобства и свободы передвижения мы взяли машину, которая заехала за нами в 7 утра и мы поехали в сторону Мерапи.

Мерапи

Мерапи (Gunung Merapi) – крупнейший в Индонезии действующий вулкан, расположенный на острове Ява неподалёку от города Джокьякарта. Высота 2914 метров.

Крупные извержения наблюдаются в среднем каждые 7 лет, мелкие – примерно два раза в год, а дымит вулкан почти каждый день.

В 1006 году в результате извержения было уничтожено яванско-индийское царство Матарам. Одно из самых разрушительных извержений зафиксировано в 1673 году, когда было уничтожено несколько городов и множество деревень у подножия вулкана.

В XIX веке было зафиксировано 9 извержений, в первой половине XX века – 13. В 1930 году при извержении погибло около 1300 человек.

При извержении в 1974 году было уничтожено 2 поселка, а в 1975 году – крупный поселок и пять мостов, погибло 29 человек. Помимо этого, зафиксировано несколько случаев гибели туристов и вулканологов, могилы которых можно найти прямо на вулкане.

Последнее, самое крупное с 1870 года, извержение произошло в конце 2010 года, в результате которого более 300 человек погибли, а 350 тыс. человек были эвакуированы. Пеплом также был засыпан храмовый комплекс Борободур, находящийся в 28 км от кратера.

Из-за извержения конца 2010 года и продолжающийся активности, близко к вулкану подобраться нельзя – только доехать до смотровой площадки, расположенной примерно в 3 км от кратера.

Зрелище, конечно, удручающее – там, где раньше были дома, кафе и туристическая инфраструктура все засыпано пеплом, кругом потеки лавы, огромные валуны, выброшенные из кратера и обгоревший лес. Жители пытаются что-то делать, что-то восстанавливают, но, как нам сказал водитель, правительство выделило деньги на переселение всех, кто жил фактически на вулкане и здесь останутся только туристические объекты.

С погодой нам, как обычно, не повезло, поэтому дымящийся вулкан увидеть не удалось – только мрачные облака.

Сделали несколько фотографий облаков и окрестностей и поехали в сторону Борободура.

По дороге заехали в Mendut Temple, рядом с которым находится действующий буддистский монастырь.

Причем если за посещение храма с нас, как обычно, взяли деньги, то в монастырь пустили совершенно бесплатно.

Погуляв по монастырю мы поехали в сторону Борободура.

С билетами там такая же история, как и в Прамбанане. У нас они, правда, были куплены заранее в агентстве, в котором мы брали машину.

Борободур, в отличии от Прамбанана, является буддистским храмом, построенным из 2 млн. каменных блоков в форме гигантской ступы. При входе в храм висит инструкция, в каком направлении и сколько раз надо пройти по каждому уровню, чтобы стало хорошо. Сделать это все равно не получится, так как из-за недавнего извержения Мерапи верхние уровни закрыты – их очищают от пепла и чинят дренажную систему.

Считается, что наиболее красив Борободур на рассвете в хорошую погоду. Есть даже специальные туры или же можно остановиться в отеле, который находится в Борободуре, например в Manohara Hotel. Но погода, еще раз повторюсь, должна быть хорошая.

Нагулявшись и насмотревшись мы с трудом пробились через толпу агрессивно-настроенных торговцев к машине и поехали обратно.

На этот раз мы таки нашли Gang II и кафе Batik. Еда понравилась и дальше мы уже там столовались.

На третий день у нас была запланирована экскурсия по центру Джокьякарты с посещением дворца султана (он же kraton).

Дворец находится в конце улицы Мальборо, после президентского дворца и банка Индонезии. Часы работы с 8 до 14. При посещении кратона существует традиционная разводка. Вход во дворец находится с правой стороны, причем сначала находится вход за 5 тыс. рупий – это возможность осмотреть буквально пару залов и проход в галерею батика. Именно сюда и будут активно зазывать. Нужно пройти немного дальше, к другому входу. Правильная стоимость билетов около 12 тыс. Дальше будут традиционные гиды (использование по желанию) и проход во дворец.

Дворец довольно интересный, но сразу видно, что как-то бедновато жил султан. Хотя может это издержки климата.

Все осмотреть можно за час, на вдумчивое посещение уйдет гораздо больше времени.

Нас во дворце позабавил портрет эльфа – как же далеко сумели добраться толкиенисты.

Из других окрестных достопримечательностей есть еще Water Palace, про который местные говорят "no water, no palace" и птичий рынок.

Вообще гулять по улице Мальборо довольно забавно. Ближе к центру к вам будут приставать продавцы батика и зазывать посмотреть художественную галерею. На самом деле это будет обычный магазин, где будут агрессивно впаривать батик.

Ближе к музею и дворцу тактика меняется. К вам начнут подходить прилично одетые люди, говорить, что они не гиды, а обычные учителя и просто мирные жители, которым надо попрактиковаться в английском. Они будут рассказывать про наиболее распространенные разводки, объяснять, как общественным транспортом добраться до Прамбанана, Борободура и Мерапи, сетовать на батик-мафию и т.п. Целью этого длинного повествования будет возможность рассказать про государственный учебный центр, где признанные мастера обучают студентов. Купить там ничего нельзя, разве что пару работ, но посмотреть можно и даже нужно. Находится эта галерея налево от президентского дворца, сразу после отделения полиции. На самом деле никакой государственной, учебной или какой-то еще галереи в Джокьякарте нет. Это все развод, хотя полезную информацию от этих типов почерпнуть можно.

Да и батик посмотреть можно, главное не поддаваться на уговоры и если решите что-то купить, то жестко торговаться. Цены могут быть завышены раз в 10. Для понимания уровня цен имеет смысл заглянуть в пару магазинов с фиксированными ценами, которые находятся тоже на улице Мальборо.

Ближе к вечеру мы выдвинулись в аэропорт, опять сели на самолет Джокарта-Денпасар и примерно через час были в аэропорту Денпасара. С учетом разницы во времни полет занял два часа. Там мы взяли такси и поехали в Куту, где у нас был забронирован отель под названием Bakungsari.

Отель выбирался по принципу минимальной удаленности от аэропорта исключительно на переночевать. Хотя давно, много лет назад, может даже во времена Сукарно, это был шикарный отель. Сейчас от было роскоши остался бассейн и номера с балконами. Ванна, мебель и прочая сантехника тоже остались с тех же времен.

Весьма позабавил мальчик, который показывал, как пройти в библиотеку номер. Вещи он поднести забыл, но по приходу в номер начал клянчить чаевые. Ему было выдано 2000 рупий, чему он несказанно огорчился и начал просить еще. Со словами "получишь у Пушкина, иди, иди, дефективный" он был выставлен за дверь.

Утром встали, позавтракали и попробовали дойти до океана, который должен был быть где-то неподалеку. Океан не нашли, вызвали такси и поехали в аэропорт.

Там нас усадили в небольшой самолетик с пропеллером и мы полетели в сторону Флореса.