Пересекая экватор: Индонезия

По логике вещей в этом году мы должны были поехать куда-нибудь в Южную Америку. Даже начали предварительно планировать маршрут и подбирать билеты. Идея была примерно следующая. Чили – пингвины на острове Магдалены, Пунта-Аренас, национальный парк Торрес дель Пайне, естественно остров Пасхи. Поездка на водопады Игуасу с аргентинской стороны, соответственно можно было бы еще и заскочить в Бразилию и Парагвай. Лететь хотели через США с остановкой на пару дней в Нью Йорке.

Все вроде бы более-менее выстраивалось, но, как оказалось, билеты Сантьяго – о. Пасхи на февраль нужно покупать сильно заранее, а если ехать в марте, то на юге Чили будет слишком холодно, да и пингвины к этому моменту уже свалят с острова Магдалены. К тому же было как-то лень получать визу США, а вариант полета через Европу как-то не очень нравился из-за долгих стыковок.

В итоге Южная Америка была отложена на неопределенный срок и стали смотреть другие варианты. Запасным аэродромом была поездка в Южную Африку, куда мы собираемся поехать уже лет восемь. Но визу ЮАР тоже как-то не очень хотелось оформлять, да и опять же с сезоном мы уже опаздывали. В итоге глобус стали листать дальше.

Все цены и маршруты, приведённые в рассказе, актуальны на время поездки, то есть на февраль-март 2011 года.

В конце концов докрутили до ЮВА. Там было два места, куда тоже вот уже несколько лет собираемся поехать: Непал и Камбоджа с Мьянмой. Но тут вдруг неожиданно обнаружили почти 2 млн. квадратным километров островов в районе экватора под названием Индонезия. Тут еще пришла в голову мысль, что мы до сих пор не удосужились пересечь экватор и решение было принято.

Билеты Москва-Джакарта выбирали по принципу минимальных стыковок. Минимальные стыковки оказались у катарских авиалиний – 2,5 часа по дороге туда и 2 часа по пути обратно. Как и следовало ожидать, система безопасности, используемая сайтом катарских авиалиний не совпала с загадочной системой банка Юникредит. В итоге билеты были куплены на сайте Экспедии. Из-за особенностей конвертации долларов в рубли Юникредитом билеты в общей сложности получились дороже рублей на 500.

Дальше все пошло по стандартному пути – покупка Lonely Planet со стандартной скидкой 30% и придумывание маршрута.

Курим путеводитель. Маршруты

Давным-давно, когда деревья были большими, я читал. Причем довольно много. И больше всего мне нравилось читать про путешествия Тура Хейердала на Кон-Тики, про дядьку, который в одиночку на шлюпке переплыл Атлантический (или может Тихий?) океан, про батискафы и Жака Ива Кусто. В числе запомнившихся книг была Драконы острова Комодо. Это даже не книга, фотоальбом, где автор описывает, как он делал фотосессии с драконами.

Поэтому поездка в Национальный парк Комодо была маст хэв. Что касается остального, то мы были открыты для предложений.

Индонезия. Краткое досье

Индонезия (индон. Indonesia), официальное название – Республика Индонезия (индон. Republik Indonesia) – крупнейшее государство в Юго-Восточной Азии и 16-е по площади в мире. Расположена на островах Зондского архипелага и является крупнейшим островным государством в мире. С населением около 230 млн человек занимает четвёртое место в мире по этому показателю (после КНР, Индии и США).

ВВП на душу населения 2858 долларов, что чуть-чуть выше, чем на Филиппинах, примерно в два раза ниже, по сравнению с Малайзией и в три раза ниже, чем в России.

Индонезия – индустриально-аграрная страна, с крупнейшим в Азии плантационным хозяйством и развитой горнодобывающей промышленностью. Основа экономики – добыча и переработка нефти и газа (гл. обр. на экспорт) на Суматре, Яве, Калимантане и в западной части Папуа. Нефтехимическая отрасль контролируется государственной компанией Pertamina. Основные промышленные центры: Джакарта, Сурабая, Джокьякарта, Палембанг (нефте- и газопереработка, металлургия, машиностроение, химическая промышленность и др.). 2/3 занятых приходится на пищевкусовую и текстильную промышленность.

Официальной религией является ислам, поэтому алкоголь довольно дорогой (бутылка пива стоит 25-30 тыс. рупий), купить что крепче дорого и сложно. Например бутылка 0,5 л местного джина или рома на острове Траванган стоит 120 тыс. рупий.

Валюта – индонезийская рупия (IDR), на начало 2011 года обменный курс был примерно 8750 рупий за доллар.

Индонезийский язык является официальным языком республики Индонезия и относится к индонезийской ветви австронезийской семьи языков. Индонезийский язык развился на основе наддиалектной формы малайского языка, использовавшегося в качестве лингва франка на островах Зондского архипелага. Поэтому, как и другие контактные языки, он имеет упрощенную морфологию и фонетику (тона отсутствуют) и является одним из самых легких для изучения языков мира. На английском языке говорят в туристических местах. За пределами туристических мест в общении с местным населением возможны определенные сложности.

В стране довольно неплохо развито авиационное сообщение – летать быстро и недорого. При этом часты задержки, переносы и отмены рейсов – особенно на не очень регулярных и конкурентных направлениях. До наиболее интересных с точки зрения туриста мест можно добраться только паромом.

Страна расположена в трех часовых поясах, что нужно учитывать при перемещении по стране, особенно по Калимантану. Время в билетах всегда указывается местное.

Страна получила независимость 17 августа 1945 года. Первым президентом был Сукарно (Sukarno). С 1967 по 1998 год страной управлял генерал Сухарто (Suharto), установивший военную диктатуру под названием "новый порядок". Считается, что именно он привлек в страну иностранные инвестиции, не забыв при этом себя и своих родственников. Сколько он в конечном итоге спи… заработал денег до сих пор не знает никто, но размеры состояния оцениваются миллиардами долларов.

Индонезия наиболее сильно пострадала от кризиса 1998 года и в результате массовых народных волнений он ушел в отставку. Правда несмотря ни на что, его партия Голкар (Golkar) до сих пор получает довольно много голосов на парламентских выборах. В 2004 году состоялись первые прямые свободные президентские выборы.

В стране весьма сильно развита коррупция, с которой ведется постоянная борьба. Результаты противоречивые, хотя периодически сажают правительственных чиновников. Местные говорят, что во времена диктатуры коррупции было меньше – так как об этом нигде не говорили. А вот сейчас пресса совершенно распоясалась пишут, что хотят и даже смеют критиковать действующего президента.

Индонезию несколько раз пересекает экватор:

  1. Остров Суматра в районе города Bonjol. Добраться можно на автобусе или машине из города Padang (Паданг), если ехать из Паданга на озеро Тоба (Toba).
  2. Остров Калимантан (индонезийское Борнео) в городе Pontiakak (Понтиакак). Наиболее удобное в плане логистики место. В городе находится аэропорт (Supadio International Airport IATA: PNK), куда можно прилететь из основных городов Индонезии. На самом экваторе находится монумент и небольшой музей, где можно сфотографироваться, прикупить сувениры и получить сертификат о пересечении экватора.
  3. Архипелаг Riau, экватор проходит через деревеньку Sassa на острове Лингга (pulau Lingga). Удобнее всего добираться из Сингапура на паромах. Хотя считается, что Сингапур расположен на экваторе, это не так. Сингапур расположен в 137 км к северу от экватора.
  4. Остров Сулавеси (Sulawesi), экватор пересекает Центральный Сулавеси в районе города Kasimbar.
  5. Архипелаг Малуку (Maluku), южнее города Sofifi, столицы Северного Малуку.

Последние два варианта наихудшие в плане логистики, поэтому ехать туда только ради экватора не имеет смысла.

Приехал путеводитель – он оказался весом 700 грамм и 900 с небольшим страниц. Нет, в отличии от большинства наших сограждан, мы знали, что остров Бали – это Индонезия, Ява это не только говеный чай, но и остров в Индонезии, Суматра – это тоже остров в Индонезии. Еще мы знали, что индонезийская часть острова Борнео называется Калимантан и мы даже знали, что в Индонезии можно пообщаться с живыми настоящими папуасами. Причем как с относительно цивилизованными (вроде ансамбля Надежды Бабкиной), так и с реально дикими племенами, живущими в джунглях Папуа (ранее Ириан Джая). Но масштабы бедствия мы все равно не представляли – как-никак страна располагается в трех часовых поясах. И хотя самолеты летают относительно регулярно и дешево, но сразу стало понятно, что за одну поездку все не объехать.

Еще одной особенностью путешествия по Индонезии оказалось то, что наиболее красивые и интересные места находятся в глубокой жопе, куда надо добираться самолетом, поездом, автомобилем паромом, лодкой хотя бы с элементарными знаниями бахасы. Ну или заказывать дорогой тейлоред тур. Но в этом случае пропадает весь кайф самостоятельного путешествия.

Были намечены несколько мест, которые хотелось посетить. Комодо (маст хэв), Бали, Джокьякарта, Данау Тоба и Банда Ачех на Суматре, Дераван, Баликпапан (чисто ради экватора) и один из парков с орангутангами на Калимантане, Папуа и Сулавеси.

Первым, из-за очень мудреной логистики, отпал Калимантан. Решили, что орангутангов и экватор посмотрим на Суматре, а на Дераван съездим в другой раз из Малайзии. Тем более, что там мы так и не залезли на гору Арарат Кинабалу и не поныряли на Сипадане.

На Сулавеси рассматривали два варианта – Тогеаны и Бунакен. На Тогеаны оказалось немного заморочно добираться, а Бунакен полностью заточен под дайверов, да и грязновато там. Соответственно Сулавеси был безжалостно вычеркнут.

Пообщаться с папуасами очень хотелось. Но идти в недельную экспедицию к настоящим дикарям было как-то стремно – вдруг они еще решат, что с меня будет кормиться племя целый месяц, а ехать смотреть ритуальные танцы было не очень интересно. В итоге Папуа тоже отпала.

Банда Ачех также был вычеркнут по причине уж очень бейсик инфраструктуры.

Соответственно почти окончательный маршрут получился такой: Джакарта – Джокьякарта – Бромо – Иджен – Денпасар - Флорес (Национальный парк Комодо) – Бали – Медан – Букит Лаванг – Данау Тоба – Медан - Джакарта.

Начали бронировать перелеты и тут выяснилось, что 5 марта на Бали сайлент дей и ничего не работает в принципе, даже самолеты не летают.

Silent day, еще его называют балийским Новым годом. Это день, в который со стороны моря к Бали летят злые духи. Местные же считают, что если в этот день сидеть тихо-тихо и никуда не высовываться, то злые духи решат, что на острове никто не живет и улетят дальше. Поэтому в этот день не работает ничего, улицы пустынны, аэропорт закрыт, свет везде выключен. Какая-то минимальная жизнь теплится в отелях, да и то за закрытыми дверьми и плотно зашторенными окнами. А мы по всем планам должны были как раз 5 марта лететь из Денпасара в Лабуан Баджо в гости к драконам. В итоге маршрут стали переделывать. Убрали из пути туда Бромо/Иджен (думали посетить их на обратном пути) и добавили посещение озер Келимуту на Флоресе.

В итоге частично забронировали билеты, лодки и отели по следующему маршруту: Джакарта - Джокьякарта - Энде - Лабуан Баджо - Национальный парк Комодо - Денпасар. Ну и предварительно прикинули маршрут на вторую часть: Сурабайя (Бромо/Иджен) - Данау Тоба - Букит Лаванг - Джакарта.

Купили страховку, завели несколько карточек от банка Авангард. Специально предупредили их, что поедем в Индонезию и чтобы они не вздумали по причине паранойи их блокировать. Обещание они сдержали только частично – буквально через несколько дней после возвращения они заблокировали одну, а потом и другую карточку, которые были в Индонезии засвечены. Причем мы их об этом не просили и даже не сообщали о том, что вернулись.

Где взять пятое измерение или сборы в дорогу

Обычно мы путешествием исключительно с ручной кладью, чтобы не тратить время на получение багажа и не оказаться в чужой стране без вещей из-за того, что авиакомпания не успела их перегрузить на стыковке.

В предыдущие поездки мы ездили с двумя рюкзаками и небольшой фото-сумкой. Но на этот раз прибавилось объективов – надо же как-то драконов на воле снимать. Под фото-технику был куплен рюкзак-трансформер от Kata, в него была загружена фототехника, куча зарядок и проводов, ветровки, андроидный планшет и всякий хлам по мелочи. Кстати планшет под названием Билайн М2 оказался полным говном, так как похоже высокооплачиваемые маркетологи из Билайна не удосужились сказать китайцам, что планшет должен работать не только зимой в средней полосе России, но и в более теплом климате. В итоге он работал только в кондиционированных помещениях. Во всех остальных местах он начинал сам нажимать на сенсорные кнопки и впадал в полный ступор. И это притом, что Индонезия это далеко не Африка и температура там примерно 30 градусов по Цельсию.

В оставшийся один маленький рюкзак нужно было уместить все остальное, из чего больше всего места занимали маски с трубками.

В конечном итоге получилось два рюкзака суммарным весом около 12 кг, включая теплые вещи. Правда по итогам поездки возникли кой-какие идеи по дополнительной оптимизации вещей, их мы и опробуем в следующий раз.

Перелет

Как я уже говорил, летели катарцами. Домодедово удивил очередным новшеством. В сканер, который вроде как полностью раздевает человека и даже верхний слой кожи сдирает, все равно заставляют входить без обуви и потом еще бдительно обхлопывают и ощупывают. Не знаю, либо технике не доверяют, либо там у них все латентные гомосеки, либо, как у нас обычно делается, деньги, выделенные на закупку сканеров банально спи… "нецелево" использовали и в итоге сканеры оснастили только металл-детекторами и все. Не знаю.

В кофе-хаузе, замаскированном под паб, выпили по традиционной кружке пива. Что самое интересное, ассортимент там с каждым разом все хуже (из пива остались только будвайзер и стелла артуа), а вот ценник уже переплюнул все мыслимые пределы. Заценили ассортимент местных магазинов, порадовались за пассажиров, летящих в Казахстан, которым ничего из этого великолепия не положено и пошли в сторону нашего накопителя.

Постепенно начал собираться народ, большая часть которого была представлена руссо-туристом, летящим пакетом на Мальдивы и на Шри Ланку. Они в большинстве своем были сильно возбуждены, постоянно прикладывались к бутылочкам, купленным в дьютике и бегали курить. Почему то обратил внимание на гражданина, который манерно прикладывался к бутылочке, громко разговаривал, хохотал, в общем вел себя, мягко говоря, не совсем адекватно.

С посадкой и с отправлением самолета задержались минут на 20-30, но это отставание удалось в пути наверстать.

Самолет на этот раз был абсолютно новый A320, в котором даже можно пользоваться мобильным телефоном. Правда позвонить не получится – только СМС отправить. К чести катарцев стоит отметить, что они увеличили шаг кресел и теперь не надо ерзать и думать, в куда сунуть ноги и что об этом подумает сосед спереди и сбоку. Кормили нормально, наливали тоже. Поскольку мы уже научились выбирать правильные места, еду нам приносили в первую очередь. Долетели без особых эксцессов. Таки не чартер от Трансаэро с быдлотуристами.

За прошедшие пять лет с момента последнего посещения аэропорта города Дохи, там особо ничего не изменилось. Всех пересадили в автобус и повезли по терминалам.

Наш автобус долго не отправляли – вокруг бегали какие-то люди, что-то между собой выясняли, периодически заглядывая в автобусы. В конце концов из нашего автобуса извлекли гражданина, про о котором я говорил ранее. Автобусы наконец поехали, а гражданин остался что-то выяснять с официалами. Что там произошло не знаю, но мне думается, что гражданин покурить пытался или просто повел себя не очень адекватно…

Привезли в транзитный терминал, прогнали в очередной раз через рамки и отправили дожидаться стыковки. В магазинах нам ничего не требовалось, да и до рейса оставалось меньше двух часов. Поэтому мы спокойно пошли в сторону нашего накопителя.

Через какое-то время нас загнали в маленькое помещение, потом пересадили в автобус и повезли к самолету. Лететь до Джакарты около 9 часов, ночью. Летит B747 с двухразовым питанием. С шагом кресел тоже было все нормально, поэтому даже удалось немного поспать.

В Джакарту прилетели точно по расписанию, выгрузились и потопали в сторону пограничного контроля.

Аэропорт Джакарты. Инструкция по применению

В википедии про международный аэропорт Джакарты написано буквально следующее:

Международный аэропорт Сукарно Хатта (индон. Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, англ. Soekarno-Hatta International Airport) на западе Джакарты, (столица Индонезии). Код IATA – CGK происходит от второго названия аэропорта Cengkareng. Название Сукарно-Хатта в честь первого президента Индонезии Ахмеда Сукарно и первого вице-президента Мухамеда Хатта. Аэропорт начал работать в 1985 году. Площадь аэропорта составляет 18 км², аэропорт имеет две независимые взлетно-посадочные полосы. В аэропорту три пассажирских терминала (1,2,3). Сами терминалы расположены друг от друга на расстоянии в среднем 1,5 километра, между терминалами проходят крупные загруженные автомагистрали. Для перевозки пассажиров между терминалами курсирует автобус.

Про крупные загруженные магистрали википедия, как водится, несколько преувеличила. Да крупные, да загруженные, но ехать на шаттле из второго терминала в первый – минут 10.

Как и в большинстве стран Азии (Африки и Латинской Америки), в аэропорту взимается аэропортовый сбор. 150 тыс. за международный вылет и 40 тыс. за местный.

В 2010 году пассажиропоток составил 43,7 млн. человек и аэропорт занял 16-е место по траффику среди аэропортов мира. Что самое интересное – российских аэропортов в этом рейтинге и близко не стояло. Как я понимаю, нам ближе другие рейтинги – типа самых дорогих городов мира или самых коррумпированных непрозрачных экономик.

На запрос "jakarta airport" Гугл выдает все что угодно, но никак не официальный сайт аэропорта, а www.jakartaairportonline.com не фига таким не является. Официальный сайт www.jakartasoekarnohattaairport.com, правда он говорит только на бахасе, да информации там не много. Но зато там можно посмотреть, какая авиакомпания из какого терминала летает. Наиболее полная информация про аэропорт находится в англоязычной википедии.

Прохождение всех формальностей (в случае получения визы по прилету – Visa on Arrival или VOA) довольно простое – выходите из самолета и идете по указателям (туда, куда идет основная масса народу). Начнется траволатор – на него не встаете, а идете с правой стороны. Видите длинную очередь, занимаете ее и идете оплачивать визу. Для оплаты визы с собой желательно иметь необходимое количество долларов без сдачи из расчета 25 USD на голову. Сдачу они дают, но местными рупиями и по какому-то совсем негуманному курсу. В окошке в обмен на доллары получаете несколько бумажек – зажимаете их в потном кулачке (там довольно жарко с непривычки) и возвращаетесь в очередь.

Иммиграционную карточку и таможенную декларацию желательно заполнить в самолете, хотя этим можно заняться и во время стояния в очереди.

На стояние в очереди уйдет минут 30-40. Проходите через пограничника и идете в зал получения багажа. Затем таможенный контроль и выходите к обменникам. Деньги лучше поменять здесь – курс довольно неплохой. В терминале местных линий обменника нет (ну или нам его найти не удалось). Банкоматов полно, выдают они обычно по 1,5 млн. рупий за операцию. Номинал купюр обычно указан на банкомате (обычно 50 тыс.). Перед тем, как засунуть карточку в банкомат, желательно проверить, что на нем не установлены "лишние" девайсы типа скиммеров и накладок на клавиатуру.

Между терминалами ходит бесплатный шаттл. Остановок много и они так и обозначены. Добраться до города можно несколькими путями:

  1. Самый простой – взять аэропортовое такси. Стойки находятся в зале прилета. Говорите адрес, оплачиваете сумму, получаете квиточек и с ним садитесь в такси. Таксисту платить больше ничего не надо. Ну можно дать на чай и может быть потребуется отдельно оплатить проезд по платной дороге.
  2. Выйти из здания, либо дойти до зала отлета, либо перейти на другую сторону дороги и ловить такси, которое высадило пассажиров. Ловится без проблем. Здесь надо обращать внимание, чтобы включали счетчик. Наиболее беспроблемные такси от Blue Bird Group (синего цвета). Стоит около 150 тыс. включая оплату платных дорог, ехать 1-1,5 часа.
  3. Специальном шаттлом, который ходит из аэропорта в разные районы Джакарты. Здесь надо понимать, в какой район надо ехать ну и как потом добираться дальше. Стоит 20-30 тыс., ехать 1-1,5 часа. Остановка автобуса выглядит как большой павильон, где при входе нужно купить билет и потом идти на посадку. Автобусы едут в разные районы, поэтому нужно быть внимательным. Возможно придется ехать в местный терминал, так как в международном остановок этого автобуса не видели – но и не искали.
  4. Заказать трансфер из гостиницы или лимузин.
  5. Возможно есть еще варианты, в первую очередь связанные с общественным транспортом.

На прохождение границы ушло минут 40. Если визу получить заранее в консульстве, то скорее всего граница пройдется вообще без задержек, так как почти все пассажиры прилетающих рейсов встают в длинную очередь к окошкам с надписью VOA. Мой паспорт как обычно не сосканировался и погранец, вздыхая и матерясь про себя, начал медленно и печально, одним пальцем, вводить мои данные в компьютер. После чего поставили кучу штампов, что-то оторвали и забрали себе, что-то отдали нам обратно и выпустили на свободу.

Дальше шел таможенный контроль – его вообще прошли без проблем, потом обмен денег по курсу 8700 рупий за доллар и дальше выходим на волю и попадаем в добрые руки местных таксистов. Их мы тут же расстроили тем, что нам надо в соседний терминал, немного расстроившись они нам показали куда идти на бесплатный шаттл и стали ждать настоящих клиентов.

Немного побродив вокруг международного терминала, мы сели на шаттл и поехали в сторону терминала местных авиалиний. Дальше нам надо было лететь Lion Air, поэтому мы поехали в Терминал 1. Там нам предложили полететь более ранним рейсом, доплатив примерно половину стоимости билета, но мы решили, что игра не стоит свеч и оказались правы.

Здесь мы совершили ошибку – практически сразу прошли регистрацию и пошли внутрь, в стерильную зону аэропорта. Как оказалось, в стерильной зоне нет вообще ничего – даже проблема скамейку найти. Из напитков – только автоматы по продаже чая-кофе, которые сдачу не дают и половиной ассортимента не обладают.

Примерно через час нас запустили в накопитель, в котором сидела толпа, улетающая предыдущим рейсом, который к этому времени опаздывал часа на полтора. Хотя следует отметить, что за такую мизерную, по меркам какого-нибудь аэрофлота, задержку, всех пассажиров бесплатно накормили горячей едой (рис, креветки, салат, булочка и что-то еще) и напоили водой. Сразу почему-то вспомнились репортажи из московских аэропортов от декабря 2010 года.

Особенностью местного аэропорта является то, что в накопителе нет никакого информационного табло, а все объявления делаются исключительно на местной bahasa Indonesia. Поэтому периодически нужно подходить к работникам и спрашивать, что они собственно хотели сказать последним объявлением.

Неожиданно народ зашевелился и стал в очередь – выяснилось, что наконец-то объявили посадку на предыдущий рейс.

Через некоторое время снова началась какая-то движуха. Начали формироваться группки по интересам и все стали громко что-то обсуждать., а потом куда-то побежали. К счастью наш сосед говорил не только на бахасе и сказал, что посадку перенесли в другой гейт и надо быстро бежать туда. В конечном итоге все закончилось хорошо и мы оказались в самолете, который, как выяснилось, летит в Денпасар на Бали. Хотя нам то нужно было в Джокьякарту. На Бали мы тоже собирались лететь, но несколько позже.

На этот раз мы решили не запариваться, тем более самолет уже поехал в сторону ВПП и сделать все равно уже ничего было нельзя.

Примерно через час мы приземлились в аэропорту Джокьякарты. К этому моменту мы уже были в пути около суток и даже природа плакала, глядя на нас.

За 40 тыс. рупий было взято аэпортовое такси и мы поехали в заранее забронированный Hotel Ibis Malioboro. Отель оказался типичным аккоровским ибисом – немного староват, но еще на уровне. Поскольку шел дождь и было уже довольно поздно, то поужинали в соседнем Макдональдсе и легли спать. Вообще Макдональдсы мне в Индонезии, по сравнению с другими странами азиатско-тихоокеанского региона не понравились совсем – ассортимент бедный (вернее совсем стандартный), завтраков нет вообще, легкой колы тоже.

На следующие три дня у нас был запланирован осмотр достопримечательностей Джокьякарты и окрестностей. Но это уже совсем другая история.

Джокьякарта (Yogyakarta)

На Джокьякарту у нас было выделено почти два полных дня. К маст си относились Прамбанан (Prambanan) и Борободур (Borobodur). Все остальное по желанию. Изначально мы планировали быть в Джокьякарте два дня и уехать на Бромо и Иджен на утро третьего дня, но сайлент дей на Бали внес свои коррективы и у нас образовался еще один день в Джокьякарте.

Джокьякарта. Краткая информация

Джокьякарта (Yogyakarta, Yogjakarta, Jogja, Jogjakarta) – город в специальном регионе Джокьякарта. Третий по величине город Индонезии, являющийся культурной столицей страны. Во время войны за независимость с 1945 по 1949 год был столицей Индонезии.

Также считается центром индонезийского высшего образования (в нем находится один из самых престижных университетов Индонезии) и центром классических яванских искусств, таких как батик, балет, музыка.

В окрестностях находятся всемирно известные храмовые комплексы Прамбанан и Борободур и печально известный вулкан Мерапи.

В Джокьякарте довольно неплохо, по индонезийским меркам, развит общественный транспорт. Кроме классических маршруток и автобусов с зазывалами, по Джокьякарте ходят кондионированные автобусы TransJogja Bus. Автобусные остановки представляют собой небольшие павильончики, при входе в который покупается пластиковый билет за 3000 рупий, который тут же надо опустить в турникет. После этого можно заходить в павильон. Билет годен до тех пор, пока вы не вышли из павильона. То есть можно ездить по всему городу, пересаживаясь с автобуса на автобус.

На автобусе 1А можно доехать до Прамбанана и до аэропорта. На автобусе 3B можно добраться до автобусного терминала Giwangan.

Железнодорожный вокзал находится в центре на улице Мальборо.

Останавливаться лучше всего в районе улицы Мальборо Malioboro Street, где сосредоточена основная туристическая жизнь города.

Доехать из аэропорта в город можно на аэропортовом такси (40 тыс. до улице Мальборо), поймать обычное такси (примерно 20 тыс.) или на автобусе 1А. Вероятно еще можно уехать на поезде, так как около аэропорта находится ж/д станция.

До Прамбанана идет автобус 1А.

Доехать до Борободура общественным транспортом сложнее. Сначала надо любым способом добраться до автобусного терминала и уже оттуда ехать на автобусе в Борободур. Билет стоит 10тыс. рупий. Любые предложения заплатить больше – наглый развод, который надо пресекать на корню.

В первый день мы решили посвятить Прамбанану. Поехали общественным транспортом, тем более остановка TransJogja Bus была в 100 метрах от нашего отеля. Из-за пробок ехали минут 40.

Нашли вход в парк и пошли покупать билеты. Билетов существует два варианта – дешевый для местных и дорогой (120 тыс.) для иностранцев. В эти 120 тыс. помимо собственно осмотра достопримечательностей, входит чай/кофе/потанцуем в кондиционированном помещении.

Приезжать в Прамбанан лучше пораньше в будний день – не так жарко и не так много народу. Мы приехали около 10 утра и ходили по развалинам практически в одиночку. А к 12 по всей территории уже ходили огромные толпы туристов.

Прамбанан представляет собой комплекс, состоящий из нескольких индуисских храмов. Самый большой и в наибольшей степени восстановленный – Candi Shiva Mahadeva. Именно его обычно изображают на фотографиях и открытках. Остальные храмы гораздо меньше.

На противоположном конце от входа в парк находится Candi Sewu, который еще называют тысячей храмов.

Примечание: если нажать на фотографию, то она откроется в полном размере.

Еще работает музей, в котором можно посмотреть, в каком состоянии находились храмы на тот момент, когда ими начали заниматься археологи. По большому счету это были не храмы, а просто несколько куч камней.

В районе Candi Lumbung нас застал дождь, местами переходящий в тропический ливень. В посещении Прамбанана, а также других местных достопримечательностей есть несколько нюансов:

  1. Сразу после входа вас атакуют гиды, которые будут настойчиво предлагать свои услуги. Брать их или не брать – дело хозяйское, правда ничего особо интересного и нового они не расскажут, но денег попросят.
  2. Местные жители будут подходить к вам знакомиться, общаться на смеси бахасы и английского и потом просить сфотографироваться. Ничего в это зазорного и опасного нет, но если их много и подходят они постоянно, то это может несколько напрягать.
  3. Будут подходить школьники, вернее школьницы в белых носочках с тетрадочками и просить ответить на вопросы. Это не какой-то педофильский развод – им действительно в школе дают такие задания, но руками детей трогать не стоит. Вопросы обычные – как вас зовут, откуда вы приехали, что-нибудь про важность образования и изучения иностранных языков с обязательной групповой фотографией в конце. Единственной проблемой может стать то, что с дети только начинают учить язык и понять, что они говорят бывает довольно сложно. Поэтому проще отобрать тетрадочку и самостоятельно прочитать вопросы, ну а потом уже проводить интервью. На самом деле молодцы – разговорная практика получается довольно неплохая.

Выход со всех достопримечательной устроен так, что надо обязательно проходить через торговые ряды, где тебе активно впаривают как всякий хлам, так и изделия народных промыслов. Судя по тем темпам, с которыми они падают в цене, изначальная цена завышена минимум раз в 10. Мне понравились всякие бамбуковые дуделки, перделки и поделки из лавы. Но, учитывая количество предстоящих переездов, покупать ничего не стали.

Пообедали в какой-то забегаловке, показавшейся наиболее чистой, поехали обратно в город.

Вечерело и надо было уже думать об ужине. Lonely Planet пишет, самый шик это поесть в забегаловках (хотя, учитывая, что там сидишь на полу за низким столиком, правильнее их назвать заползалавками) вместе с извозчиками, рикшами, торговцами контрафактным батиком и прочим цветом местного общества, слушая музыку молодых индонезийцев, поющих под гитару. Добавить в этот список еще танцующих и услаждающих глаз гурий и тогда этому месту цены не будет.

В реальности все гораздо проще – навес, под навесом столики высотой сантиметров 30, за которыми надо полулежать. Еда представляет собой заранее приготовленные морепродукты, курицу и прочие овощи, которые пролежали на жаре довольно долгое время. Молодежь с гитарами действительно была и даже что-то пела. Хотя назвать ЭТО музыкой можно было с большой натяжкой.

Посовещавшись мы решили, что с пищевым отправлением пищевой экзотикой нужно немного повременить и пошли искать что-то более удобоваримое.

Среди классических кафе-ресторанов Lonely Planet рекомендовала кафе Batik, находящееся на Gang II. Gang, как выяснилось, это не место сбора местных молодежных группировок, а просто узкий проход между домами. В этот раз мы, правда, ошиблись и вместо Gang II свернули в какой-то переулок и там наткнулись на кафе Bogemia, которое, судя по названию, держали выходцы из Чехии. Кафе оказалось довольно неплохим.

На следующий день у нас была запланирована поездка в Борободур и заодно мы решили посетить вулкан Мерапи. Для большего удобства и свободы передвижения мы взяли машину, которая заехала за нами в 7 утра и мы поехали в сторону Мерапи.

Мерапи

Мерапи (Gunung Merapi) – крупнейший в Индонезии действующий вулкан, расположенный на острове Ява неподалёку от города Джокьякарта. Высота 2914 метров.

Крупные извержения наблюдаются в среднем каждые 7 лет, мелкие – примерно два раза в год, а дымит вулкан почти каждый день.

В 1006 году в результате извержения было уничтожено яванско-индийское царство Матарам. Одно из самых разрушительных извержений зафиксировано в 1673 году, когда было уничтожено несколько городов и множество деревень у подножия вулкана.

В XIX веке было зафиксировано 9 извержений, в первой половине XX века – 13. В 1930 году при извержении погибло около 1300 человек.

При извержении в 1974 году было уничтожено 2 поселка, а в 1975 году – крупный поселок и пять мостов, погибло 29 человек. Помимо этого, зафиксировано несколько случаев гибели туристов и вулканологов, могилы которых можно найти прямо на вулкане.

Последнее, самое крупное с 1870 года, извержение произошло в конце 2010 года, в результате которого более 300 человек погибли, а 350 тыс. человек были эвакуированы. Пеплом также был засыпан храмовый комплекс Борободур, находящийся в 28 км от кратера.

Из-за извержения конца 2010 года и продолжающийся активности, близко к вулкану подобраться нельзя – только доехать до смотровой площадки, расположенной примерно в 3 км от кратера.

Зрелище, конечно, удручающее – там, где раньше были дома, кафе и туристическая инфраструктура все засыпано пеплом, кругом потеки лавы, огромные валуны, выброшенные из кратера и обгоревший лес. Жители пытаются что-то делать, что-то восстанавливают, но, как нам сказал водитель, правительство выделило деньги на переселение всех, кто жил фактически на вулкане и здесь останутся только туристические объекты.

С погодой нам, как обычно, не повезло, поэтому дымящийся вулкан увидеть не удалось – только мрачные облака.

Сделали несколько фотографий облаков и окрестностей и поехали в сторону Борободура.

По дороге заехали в Mendut Temple, рядом с которым находится действующий буддистский монастырь.

Причем если за посещение храма с нас, как обычно, взяли деньги, то в монастырь пустили совершенно бесплатно.

Погуляв по монастырю мы поехали в сторону Борободура.

С билетами там такая же история, как и в Прамбанане. У нас они, правда, были куплены заранее в агентстве, в котором мы брали машину.

Борободур, в отличии от Прамбанана, является буддистским храмом, построенным из 2 млн. каменных блоков в форме гигантской ступы. При входе в храм висит инструкция, в каком направлении и сколько раз надо пройти по каждому уровню, чтобы стало хорошо. Сделать это все равно не получится, так как из-за недавнего извержения Мерапи верхние уровни закрыты – их очищают от пепла и чинят дренажную систему.

Считается, что наиболее красив Борободур на рассвете в хорошую погоду. Есть даже специальные туры или же можно остановиться в отеле, который находится в Борободуре, например в Manohara Hotel. Но погода, еще раз повторюсь, должна быть хорошая.

Нагулявшись и насмотревшись мы с трудом пробились через толпу агрессивно-настроенных торговцев к машине и поехали обратно.

На этот раз мы таки нашли Gang II и кафе Batik. Еда понравилась и дальше мы уже там столовались.

На третий день у нас была запланирована экскурсия по центру Джокьякарты с посещением дворца султана (он же kraton).

Дворец находится в конце улицы Мальборо, после президентского дворца и банка Индонезии. Часы работы с 8 до 14. При посещении кратона существует традиционная разводка. Вход во дворец находится с правой стороны, причем сначала находится вход за 5 тыс. рупий – это возможность осмотреть буквально пару залов и проход в галерею батика. Именно сюда и будут активно зазывать. Нужно пройти немного дальше, к другому входу. Правильная стоимость билетов около 12 тыс. Дальше будут традиционные гиды (использование по желанию) и проход во дворец.

Дворец довольно интересный, но сразу видно, что как-то бедновато жил султан. Хотя может это издержки климата.

Все осмотреть можно за час, на вдумчивое посещение уйдет гораздо больше времени.

Нас во дворце позабавил портрет эльфа – как же далеко сумели добраться толкиенисты.

Из других окрестных достопримечательностей есть еще Water Palace, про который местные говорят "no water, no palace" и птичий рынок.

Вообще гулять по улице Мальборо довольно забавно. Ближе к центру к вам будут приставать продавцы батика и зазывать посмотреть художественную галерею. На самом деле это будет обычный магазин, где будут агрессивно впаривать батик.

Ближе к музею и дворцу тактика меняется. К вам начнут подходить прилично одетые люди, говорить, что они не гиды, а обычные учителя и просто мирные жители, которым надо попрактиковаться в английском. Они будут рассказывать про наиболее распространенные разводки, объяснять, как общественным транспортом добраться до Прамбанана, Борободура и Мерапи, сетовать на батик-мафию и т.п. Целью этого длинного повествования будет возможность рассказать про государственный учебный центр, где признанные мастера обучают студентов. Купить там ничего нельзя, разве что пару работ, но посмотреть можно и даже нужно. Находится эта галерея налево от президентского дворца, сразу после отделения полиции. На самом деле никакой государственной, учебной или какой-то еще галереи в Джокьякарте нет. Это все развод, хотя полезную информацию от этих типов почерпнуть можно.

Да и батик посмотреть можно, главное не поддаваться на уговоры и если решите что-то купить, то жестко торговаться. Цены могут быть завышены раз в 10. Для понимания уровня цен имеет смысл заглянуть в пару магазинов с фиксированными ценами, которые находятся тоже на улице Мальборо.

Ближе к вечеру мы выдвинулись в аэропорт, опять сели на самолет Джокарта-Денпасар и примерно через час были в аэропорту Денпасара. С учетом разницы во времни полет занял два часа. Там мы взяли такси и поехали в Куту, где у нас был забронирован отель под названием Bakungsari.

Отель выбирался по принципу минимальной удаленности от аэропорта исключительно на переночевать. Хотя давно, много лет назад, может даже во времена Сукарно, это был шикарный отель. Сейчас от было роскоши остался бассейн и номера с балконами. Ванна, мебель и прочая сантехника тоже остались с тех же времен.

Весьма позабавил мальчик, который показывал, как пройти в библиотеку номер. Вещи он поднести забыл, но по приходу в номер начал клянчить чаевые. Ему было выдано 2000 рупий, чему он несказанно огорчился и начал просить еще. Со словами "получишь у Пушкина, иди, иди, дефективный" он был выставлен за дверь.

Утром встали, позавтракали и попробовали дойти до океана, который должен был быть где-то неподалеку. Океан не нашли, вызвали такси и поехали в аэропорт.

Там нас усадили в небольшой самолетик с пропеллером и мы полетели в сторону Флореса.

Энде (Ende)и озера Келимуту (Kelimutu)

С промежуточной посадкой в Лабуан Баджо, мы долетели до Энде. Энде нас встретил радостными детьми и козами, гуляющими прямо по взлетной полосе. Еще в Энде мы встретились с ребятами из Екатеринбурга, с которыми мы должны были вместе поехать на озера Келимуту и в морской вояж по островам национального парка Комодо.

Выгрузились из самолета и были атакованы местными таксистами. Нам нужно было добраться до Мони, чтобы рано утром выехать на озера. С учетом того, что было около пяти часов – варианты с общественным транспортом отпадали. Начался торг. Изначальная цена в размере 600 тыс. рупий была сбита в два раза и мы загрузились в микроавтобус. Расстояние от Энде до Мони – около 50 км, по времени ехать не меньше часа. Можно, конечно, и быстрее, но тогда есть риск выброситься в пропасть, чего делать категорически не хотелось.

В Мони добрались затемно и разместились в небольшом гестхаузе без горячей воды, но с душем и манди. Манди это вообще отдельная песня. Традиционный индонезийский туалет – это дырка в полу, рядом с которой стоит большое ведро с водой и ковшик, который служит для подмывания. Подмываться нужно исключительно левой рукой, которой потом нельзя принимать пищу и вообще ничего брать или кому-либо давать. В местах, заточенных для европейского туриста, вместо дырки в полу установлен унитаз со снятым бачком и непременное ведро с ковшиком. Причем для заполнения ведра подведена отдельная труба и установлен отдельный кран. Почему нельзя подвести воду к бачку унитаза для меня так и осталось загадкой. Некоторые особо умные могут возразить, что унитаз без бачка стоит дешевле, на что я отвечу, что таки да – без бачка он может и дешевле, но чаще всего бачок присутствует, просто к нему вода не подключена.

На следующий день нам надо было съездить на озера, прокатиться по окрестностям и вернуться в Энде. Водитель, как водится, предложил свои услуги. Торговались мы с ним долго, приводили логичные и нелогичные доводы и в конце концов сошлись на цене, которая всех устроила. Водитель пошел пить кофе и общаться с местными жителями, а мы пошли в соседний ресторан ужинать.

На попытку заказать что-нибудь из мяса нам было сказано, что в деревне уже три дня нет света и поэтому мясо у шеф-повара сегодня как-то не очень и нам рекомендуют на время стать вегитарианцами. Стоит также отметить, что кроме нас в деревни в этот день была еще одна европейка и все. Больше никаких туристов не было – не сезон. Также и с этим было связано и разнообразие еды.

Несмотря на отсутствие электричества, пиво было холодным. Кроме пива мы взяли на пробу бутылку арака, которые самолично гнал дедушка хозяина ресторана. Поскольку он, как истинный самогонщик, не платил акцизов и налогов в казну, цена на арак оказалась очень гуманной – 35 тыс. рупий за бутылку из под пива (660 мл). Арак оказался знатным, еда, хоть и вегетарианская – тоже вполне себе ничего.

Когда мы вернулись домой, выяснилось, что наш водитель уехал и перепродал наш контракт кому-то другому. Нам, по большому счету, было все равно. И мы пошли спать.

Lonely Planet пишет, что нет ничего лучше, чем встречать рассвет на вершине Келимуту, наблюдая как первые лучи Солнца падают на волшебные озера и вода в них начинает играть всеми цветами радуги. Поэтому выезжать надо в четыре утра, чтобы к рассвету быть на вершине.

Утром, встав сранья, сели в машину и поехали на озера. По дороге заехали к рейнджерам, разбудили их и потребовали взять деньги за билеты. Была дивная, относительно теплая ночь и на небе романтично мерцали звезды.

Одевшись и взяв рюкзак с фототехникой поперлись в темноте в гору. Я почему-то ступил и не догадался взять фонарик. Хорошо хоть вполне приличный фонарик оказался в телефоне. Иначе вообще непонятно, как бы мы добрались до вершины.

Сначала шли по дороге в гору, потом куда-то лезли по ступенькам, потом снова шли и снова лезли. Дорога заняла около часа. Примерно на середине пути погода как-то резко испортилась и, когда мы добрались до вершины, дождь шел довольно сильно. На часах было пять, рассвет обещали в шесть, шел дождь и было холодно. Очень холодно. Водитель-проводник какое-то время постоял с нами, но быстро не выдержал и, сказав, что будет ждать нас в машине, сгинул во мгле.

Через какое-то время мы услышали, шум, смех, крики и на вершину пришла еще одна группа любителей встречать рассвет под дождем. Вслед за ними подтянулся человек с термосом, к которому сразу выстроилась очередь из желающих прикупить горячий чай или кофе.

6:00 – по расписанию должен быть рассвет, все вокруг какое-то серое.

7:00 – вроде стало немного светлее, но все равно ничего не видно. Мы решили пойти вниз и попробовать увидеть знаменитые озера с других точек.

Как только спустились вниз с вершины горы дождь сам собой прекратился и мы их увидели – сначала бирюзовое, которое на самом деле должно быть красным.

Потом голубое.

А потом оба сразу.

При этом мы, правда, нарушили все мыслимые запреты и правила техники безопасности, так как заходили за ограждение и свешивались вниз с обрыва. Но тут ничего не поделаешь – ведь не зря мы ехали в это Мони, перлись в гору и два часа мокли под дождем.

Оставалось увидеть черное озеро и мы снова поперлись на вершину горы. По древнему преданию, в этих озерах живут души людей, которые жили в окрестностях. Причем если в красное (бирюзовое) и голубое озеро попадают души приличных людей, то в черное попадают души пожилых людей, судя по всему обладающих повышенной склочностью. Потому что на горе, с которой только и можно увидеть черное озеро, бушевала буря с ветром и практически горизонтальным ливнем. Вокруг все было в тумане. Вдруг туман на мгновение развеялся и вот оно – черное озеро Келимуту.

Программа была выполнена и мы пошли вниз, в сторону нашей машины. В парке Келимуту еще можно покормить каких-то зверушек, но нам это было не интересно и поэтому мы пошли прямиком к машине.

Помимо озер, в окрестностях Мони есть водопад и горячие источники, которые мы также планировали осмотреть. Горячие источники понравились – солидно все так обустроено, но уж больно местные вокруг все засрали.

Что касается водопада, то после Венесуэлы остальные водопады как-то не воспринимаются.

Что самое интересное, за посещение горячих источников и водопада местные с нас не взяли никаких фи. Хотя на горячие источники мы похоже приехали рано и местные кассу поставить еще не успели, так как на обратном пути с источников, в самой деревне тропинку перегораживал самодельный шлагбаум, который мы просто обошли. Местные же, грустно посмотрев на нас, продолжали заниматься своими делами.

Вернулись в гостиницу, позавтракали и поехали в Энде. В Энде остановились в отеле Сафари. Бросили вещи, немного отдохнули и пошли пройтись по городу.

В самом городе Энде смотреть вообще нечего. Дошли до городского пляжа, поели в какой-то кафешке около автобусного терминала и вернулись в гостиницу. Вечером, уже как стемнело, снова пошли в город в поисках ужина. Путеводитель рекомендовал нам попробовать фиш энд чипс, которые должны были отменно готовить в соседней гостинице. Как оказалось – все это наглое вранье, так как ресторан там не работает вообще – только завтрак. Поэтому, обойдя все вокруг, и не найдя ничего, что можно было рискнуть съесть без риска прожить все оставшееся время путешествия в компании с белым другом, купили в конечном итоге пива и снеков в супермаркете и вернулись в гостиницу.

А рано утром у нас был самолет в Лабуан Баджо.

Наступило утро 5 марта – сайлент день на Бали. Встали, стребовали с хозяина гостиницы завтрак. С завтраком получилась накладка. Несмотря на то, что мы его несколько раз предупреждали, что нам нужен завтрак в 7 утра, он все перепутал и завтрак приготовлен не был. Обычно завтрак у него готовит жена, но тут он решил ее не будить и он сварил нам кофе и сгонял в город за пончиками.

Расплатились и пошли в аэропорт. В аэропорту нас встретил представитель компании Lion Air и сказал, что в связи с тем, что аэропорт в Денпасаре закрыт, они наш рейс отменили. Деньги нам вернут на карточку, а улететь можно рейсом авиакомпании Мерпати, который летит примерно в то же время. Подозреваю, что рейс они отменили не из-за закрытого аэропорта – об этом было известно давно, а из-за того, что билетов на него продали слишком мало. В общей сложности двумя запланированными рейсами в этот день из Энде в Лабуан Баджо летело человек десять.

Мы согласились и стали ждать человека из Мерпати, который единственный на весь город знает, как включить компьютер и продать билет. Ему типа уже позвонили и он выехал.

Приехал солидный дядечка, включил компьютер, долго нажимал на кнопки и наконец оформил нам билеты. Изначально предполагалось, что Лион нам вернет деньги на карточку, а эти билеты мы оплатим налом, правда получалось тысяч по сто за билет дороже. Потом они о чем-то посовещались и сказали, что эти билеты мы получим даром, денег нам Лион никаких не вернет, а с Мерпати они уж как-нибудь сами разберутся. Очень интересно, как бы в подобной ситуации поступила какая-нибудь российская авиакомпания? Мне почему-то кажется, что мы были бы посланы далеко пешим переходом с сексуальным уклоном. Но что поделаешь – зато это наша Родина.

Самолет прилетел по расписанию, мы быстро в него загрузились и минут через 40 приземлились в аэропорту города Лабуан Баджо – отправной точке туров по Национальному парку Комодо.

Драконы острова Комодо (Komodo)

Примерно через час мы садились в аэропорту города Лабуан Баджо (Labuan Bajo), где нас должна была встретить Дороти, чтобы отвезти на пристать и разместить на лодке, которая на ближайшие четыре дня должна была стать нашим домом.

На этот раз лодка у нас была забронирована заранее. Сделано это было по двум причинам – во первых решили лишний раз перестраховаться и выйти в море сразу по приезду, без промежуточной ночевки в Лабуан Баджо, во-вторых удалось найти попутчиков, с которыми расходы на лодку были поделены пополам.

Размышления о турах по Национальному парку Комодо

Стандартный или "классический" маршрут рассчитан на два дня (одна ночь) и включает в себя посещение Ринча (Rinca), Комодо, несколько остановок для снорклинга, ночевку около острова с летучими мышами лисицами и посещение Manta Point, которое скорее всего будет отменено по причине плохой погоды и высокой волны. А на самом деле из-за того, что Manta Point находится реально далеко и просто лодочнику лень туда плыть, да и времени может просто не хватить.

Можно нанять лодку на большее количество дней, но количество посещенных мест от этого не увеличится. Просто будет больше времени на экскурсии по островами и снорклинг, да и от Manta Point лодочнику будет отвертеться сложнее.

Подозреваю, что есть маршруты одного дня, когда на скоростном катере посещаются оба острова (Комодо и Ринча), либо только Комодо на обычной неторопливой лодке. С точки зрения наблюдения драконов в естественной среде достаточно побывать на Ринча, так как вероятность встретить их в дикой природе там максимальна. На Комодо скорее всего удастся лишь увидеть драконов, которые прикормлены около кафе.

Нужно ли бронировать лодку заранее? Да скорее всего нет, если конечно вы приезжаете не большой компанией или в самый пик высокого сезона. В этом случае есть риск проторчать лишний день на берегу. Также стоит бронировать лодку заранее, если вы прилетаете рано утром откуда-нибудь из Энде и хотите в тот же день отправить в путь. Если же прилетать рейсом из Денпасара, то в море выходить будет уже поздновато и как раз этот день можно потратить на поиски лодки и торговлю с местными касательно ее цены.

В том случае, если приехать в низкий сезон, то как сложность будет в том, чтобы найти попутчиков, так как большинство лодок рассчитаны на четверых и если ехать вдвоем, то затраты возрастут ровно вдвое.

Лодку мы арендовали на три дня. Хотя, повторюсь, можно спокойно поехать на два. Если же выбросить из программы снорклинг, который в тех местах ничего интересного из себя не представляет, то все интересные места можно осмотреть безо всякой спешки.

Наша лодка оказалась вполне прилично – чистая, с двумя небольшими каютами, европейским туалетом, совмещенным с душем и верхней палубой для загорания. Экипаж насчитывал трех человек – капитана, кока и кого-то типа младшего матроса или юнги. Правда необходимость наличия третьего человека была не очень понятна. Скорее всего так положено.

Еще на лодке был комплект спасательных жилетов и наборы "маска-трубка-ласты" во вполне приличном состоянии. Мы довольно быстро разместили вещи по каютам, Дороти написала нам краткую программу путешествия, пожелала счастливого плавания, капитан отдал швартовы и наша лодка, мерно ухая дизелем, неторопливо пошла в сторону острова Ринча (Pulau Rinca).

Выгрузились на берег и пошли в сторону штаба Национальной гвардии Дирекции парка. Первого дракона мы увидели прямо по пути к штабу – он не торопясь шел по куда-то по своим делам по болотцу.

Пришли в штаб, оплатили входные билеты, налог на входные билеты, право на фотосъемку, налог на право на фотосъемку с нас почему-то не взяли. Еще было оплачено 50 тыс. за рейнджера. Выйдя из штаба встретили нашего рейнджера, который сказал, что он всем рейнджерам рейнджер и что даже съемочные группы BBC по парку водил, после чего выбрал себе рогатину побольше и стал нам рассказывать про правила поведения в парке.

Правила в общем довольно простые – драконов не обижать, палками в них не кидаться и шкур им не портить. Как-никак в Красной книге зверь, да и кусить может.

Выслушав правила, мы пошли к первой точке – кухне, где постоянно пасутся несколько драконов, охотно позирующие для фотосессии. Эти драконы оказались самыми откормленными и самыми ленивыми.

Сделав несколько кадров, мы углубились в джунгли.

Но острове Ринча существует несколько маршрутов.

  1. Стандартный, за который вы платите 50 тыс. в штабе парка. Получает ли от этих 50 тыс. рейнджер хоть что-то – неизвестно. С высокой долей вероятности драконов, кроме кухонных, вы на этом маршруте не увидите и пробежите по нему галопом. По расстоянию он примерно на 3 км или на час. Вам будут показаны несколько ям – якобы драконьих нор и пара буйволов, лежащих в лужах.
  2. Расширенный, за который рейнджер возьмет с вас еще 50 тыс. черным налом безо всяких квитанций. Вот эти 50 тыс. он уже будет отрабатывать и стараться найти диких драконов. Найдете их или нет – зависит от сезона (в сухой сезон вероятность найти дракона у водопоя довольно высока) и от везения. Нам повезло и мы встретили аж трех драконов. Протяженность маршрута километров семь, по времени часа на 2-3. Надо запастись нормальной обувью, так как придется лазать по камням и грязи и в шлепках это делать не очень удобно.

Быстро пробежав по короткому маршруту, где мы встретили буйвола, лежащего в луже и прикидывающегося свиньей, наш рейнджер остановился и стал предлагать расширенную программу. Мы согласились и двинули дальше.

Немного про драконов

Комодский дракон, он же комодский варан, гигантский индонезийский варан (лат. Varanus komodoensis) – вид ящериц из семейства варанов. Аборигены островов называют его ора или буайя дарат ("наземный крокодил"). Является крупнейшей ящерицей мировой фауны.

Дикие взрослые комодские драконы весят около 70 кг, но в неволе достигают и больших размеров. Самая большая дикая особь, для которой есть достоверные данные, имела в длину 3,13 м и весила 166 кг, включая еще непереваренную пищу. Длина хвоста составляет около половины общей длины тела. Достигнув максимального размера, с возрастом начинают усыхать и несколько сокращаются в длине.

Вараны питаются самыми разнообразными животными – как позвоночными, так и беспозвоночными. Они могут поедать насекомых, крабов, рыбу, морских черепах, ящериц, змей, птиц, мышей и крыс, циветт, оленей, кабанов, одичавших собак, коз, буйволов и лошадей. В общем едят все, что движется и не движется. У комодских варанов распространен каннибализм, особенно в голодные годы: взрослые особи часто поедают молодых и более мелких варанов. Поэтому новорожденные дракончики до трех лет живут на деревьях, куда взрослый варан залезть не способен. Комодские вараны в местах обитания не имеют естественных врагов и находятся на вершине пищевой цепи.

Довольно интересен их способ охоты на крупных буйволов, которых в честной борьбе они победить не в состоянии. Чтобы съесть буйвола, дракон подкрадывается к нему сзади, прокусывает ногу и уходит по своим делам. Через некоторое время буйвол умирает от заражения крови или от кровопотери и начинает пахнуть. На запах собираются драконы со всей округи и начинают медленно, но верно пожирать буйвола.

При беге на коротких дистанциях варан способен развивать скорость до 20 км/ч. Чтобы достать пищу, находящуюся на высоте (например, на дереве), может вставать на задние лапы, используя хвост в качестве опоры. Молодые животные хорошо лазают и много времени проводят на деревьях.

Комодские вараны – один из потенциально опасных для человека видов. Известно несколько случаев нападения варанов на людей, когда вараны из-за какого-либо запаха принимали человека за привычную варану пищу (падаль, птиц и т. д.). Укусы комодских варанов крайне опасны. После укуса следует немедленно обратиться к врачу. Количество летальных исходов из-за несвоевременного оказания врачебной помощи достигает 99%. Особенно уязвимы дети.

Поскольку взрослые вараны обладают очень хорошим обонянием, они могут определить местонахождение источника запаха крови на расстоянии до 5 км. Задокументировано несколько случаев, когда комодские вараны пытались напасть на туристов с небольшими открытыми ранениями или царапинами. Подобная опасность грозит и женщинам, которые посещают острова обитания комодских варанов, находясь в цикле менструации.

Первый встреченный нами дракон отдыхал в кустах. Подождав, пока мы встанем на позицию, рейнджер начал тыкать бедного дракона палкой, чтобы заставить его поднять морду и немного попозировать. Когда дракон понял, что от него не отстанут, он встал, принял несколько эффектных поз, после чего улегся и стал спать дальше, всем своим видом показывая, что прием окончен.

Второй дракон отдыхал на небольшой скале или на большом камне. Подобраться ближе, чтобы потыкать палкой было сложно, поэтому получились фотографии спящего дракона.

Если первый и второй драконы, судя по всему, были разведаны заранее и к ним водили все группы туристов, последний дракон был встречен совершенно случайно. Это был небольшой дракончик в возрасте примерно трех лет, который грелся на камушке.

Он дал нам сделать буквально несколько фотографий, после чего неожиданно встрепенулся, подпрыгнул и исчез в кустах.

В принципе, даже если драконы на длинном маршруте не попадутся, по нему идти все равно стоит, так природа и виды вокруг очень красивые и стоят того, чтобы все это увидеть.

Вернулись на лодку и пошли в сторону первой стоянки для снорклинга. Погода была как-то не очень и поэтому мы долго собирались с духом, чтобы войти в воду. Сам снорклинг, впрочем как и все остальные, оказался не очень – рыба есть, коралл мертвый.

На видео собраны все три дня наших подводных плаваний.

На следующее утро около шести утра заработал генератор, потом завели двигатель и мы пошли в сторону острова Комодо. На Комодо были в районе девяти.

Поскольку мы были информационно подкованными и знали, что драконов на маршруте мы не встретим, был взят самый короткий из возможных маршрутов. Пытались вообще отказаться от услуг рейнджера, но нам не дали.

Драконы встретились около кухни, а один из них даже лежал под столиками в кафе и дожидался, пока ему принесут утреннюю газету и кофе с круассанами.

Там же купили сувениры.

Следующим пунктом программы был традиционно никакой снорклинг.

На ночевку мы разместились около острова с летучими лисицами. Я так и не понял, чего в этом особо примечательного и почему все упорно едут на них смотреть. Выглядит это следующим образом – буквально сразу после заката с острова вылетает стая черных летучих мышей, которые попискивая летят на соседний остров. Причем близко их не увидеть, да и сама лисица ничего особо интересного собой не представляет.

Настало время ужина и к нам начали подплывать продавцы сувениров из соседней деревни. Деревянных драконов мы уже купили на Комодо, поэтому после долгих и упорных торгов, с использованием местных идиоматических выражений, был приобретен зуб дракона и коготь дракона.

Надеюсь, что несмотря на то, что драконы занесены в красную книгу, зуб и коготь были отданы у драконом добровольно, хотя я слабо представляю, как можно отобрать что-то у дракона без его согласия.

На этом день закончился, а утром мы пошли на Manta Point смотреть на скатов. Шли туда довольно долго, сама охота на мант чем-то напомнила плавание с китовыми акулами на Филиппинах. Точно так же на носу разместился впередсмотрящий, задачей которого было увидеть ската и указать на него пальцем.

Мант попалось довольно много, наблюдали мы их в разных позах – проплывающих рядом с лодкой, под лодкой, где-то вдалеке и даже выпрыгивающих из воды. Единственной проблемой было то, что сфотографировать их ну никак не получалось.

Отговорки про погоду на Manta Point похожи на правду, так как, несмотря на вполне нормальную погоду, волнение на море было довольно сильное и временами наша лодка даже ныряла носом в волну.

Через некоторое время мы пришли на Канаву, где мы высадили наших попутчиков. Канава нас встретила знаменитым покосившимся мостиком и запахом из туалетов типа "сортир", которым казалось был пропитан весь остров.

Стоимость бунгало на Канаве в низкий сезон 250 тыс. рупий, за это вы получаете бунгало с кроватью, дырку в полу в качестве туалета, воду и свет на пару часов в день. На Канаву и обратно ходит бесплатная лодка, вот только засада в том, что ее расписание никоим образом не согласовано с расписанием рейса в Денпасар и обратно. То есть прилетев из Денпасара вы железно опоздаете на лодку, у отплыв утром на лодке вы железно опоздаете на самолет в Денпасар. В общем житье на Канаве – удовольствие немного сомнительное, хотя кому-то нравится.

Немного прогулявшись по Канаве, мы вернулись на лодку и поплыли в сторону последней стоянки, где был запланирован очередной снорклинг. Он оказался наиболее интересным – живые кораллы нескольких видов и масса разноцветных рыб. Названия мест стоянок я не запомнил, но они во-первых стандартные, а во-вторых их хорошо видно на GPS-трэке.

В Лабуан Баджо мы вернули часа в четыре, разместились у Дороти и пошли в город на ужин. Сам город представляет собой типичную рыбацкую деревушку, типа Семпорны на Борнео или Корона на Филиппинах. На центральной улице масса дайвинг-центров и туристических контор, предлагающих разные варианты туров на Комодо. Еще недалеко от города есть несколько больших отелей. Правда я так и не понял – работают они или нет. В Lonely Planet есть описание каждого из них, но уж больно заброшенно они выглядели.

Поужинали пиццей в The Lounge. Пицца оказалась очень приличной. Да и само место тоже.

Рано утром мы выехали в аэропорт, где нас ждал самолет в Денпасар. В отличии от 5 марта, оба рейса из Энде оказались заполненными, да и народу в аэропорту было намного больше.

На этот раз летели на British Aerospace 146 (BAe 146), который в отличии от остальных ближнемагистральных турбовинтовых самолетов, оказался турбореактивным. Самолет выглядел довольно забавно – коротенький вариант Boing 737. Хотя особого выигрыша в скорости я не заметил – летели до Денпасара тот же час.

Нестандартное Бали (Bali)

На Бали мы прилетели практически по расписанию. Дальше нам надо было переехать в самый центр острова – в Убуд, а точнее в отель Kamandalu Resort & Spa, где нам предстояло провести ближайшие три дня. По уже устоявшийся традиции, мы вышли из терминала прилета и пошли к выходу с территории аэропорта ловить такси. Уже около самого выхода был пойман Blue Bird, на котором мы и поехали.

Единственной проблемой было то, что мы выбрали какой-то не совсем типичный отель, точного местонахождения которого таксист не знал. Мы же знали только, что он находится не в самом Убуде, а где-то рядом. Компания Агода, через которую мы последние несколько лет бронируем гостиницы, в ваучере печатает все, что не лень, но только не номер телефона отеля.

В конечном итоге все решилось просто – таксист связался по рации с диспетчером и уже при помощи диспетчера и такой то матери они таки выяснили, куда нам ехать.

Ехали в общей сложности больше часа, наконец въехали в Убуд, волитель показал нам несколько местных достопримечательностей, после чего мы свернули на улицу, которая вела к отелю. При въезде на парковку прошли стандартную процедуру поиска бомбы под днищем и остановились около входа. На все про все по счетчику поездка вышла в 185 тыс. рупий.

Indonesia, Bali, Kamandalu Resort

Наши рюкзаки были отданы бою, а для нас началась процедура заселения, которая выглядела следующим образом:

  1. Швейцар, или как его правильно назвать, учитывая, что дверей нет, взял молоток и ударил в гонг. Гул разнесся, наверное, по всему Убуду и переполошил обезьян в Манки Форесте.
  2. Со всех сторон набежали девушки, стали надевать нам на шею цветочные бусы, вытирать нас влажными полотенцами и поить соком.
  3. Далее у нас был изъят ваучер, где они прочитали, что мы немного не мало забронировали не какое-нибудь шале, а виллу с персональным бассейном. После этого скорость и активность беготни вокруг нас удвоилась.
  4. В конечном итоге все формальности были закончены и нас повели знакомиться с отелем и нашим номером.

Вообще в Убуд мы попали в какой-то мере случайно. Так уж сложилось, что мне больше нравиться постоянная движуха, все время быть в пути и куда-нибудь ехать. Супруга же наоборот, любит полежать на пляже под пальмами. Поэтому Бали был выбран именно в качестве такого места для пляжного отдыха. При этом мы совершенно четко отдавали себе отчет, что как место для пляжного отдыха Бали далеко не лучший выбор...

Изначально мы планировали забронировать что-нибудь неплохое в Nusa Dua или в окрестностях. Но когда начали копать, выяснили, что все крупные ресорты там плотно оккупированы руссо-пакето-туристами, смотреть на которых может и забавно, но это если недолго. В большом же количестве они несколько утомляют.

В итоге отдых на берегу океана был отложен до лучших времен и мы даже начали задумываться, а стоит ли вообще ехать на Бали. И тут возникла идея – на фига нам не особо чистый океан, с волнами и пакетным быдлом, если можно найти отель с бассейном в Убуде. Поиск выдал нам несколько вариантов размещения. Kamandalu был выбран по нескольким причинам – его не нашлось в списке пакетных предложений у российских агентств и он находится не в самом городе, а неподалеку, благодаря чему имеет относительно большую территорию.

Вариантов размещения было несколько – Шале, обычная вилла и вилла с бассейном. Был еще вариант многокомнатной виллы на несколько семей, но нам этого показалось многовато. В итоге мы взяли виллу с бассейном общей площадью 180 квадратных метров. И, забегая вперед, скажу, что не прогадали, так как можно делать все, что угодно – спокойно загорать голым, писать в бассейн и быть уверенным в том, что кроме тебя в этот бассейн больше никто не писает.

Пройдя по территории, мы добрались до нашей виллы. Нам показали, что где включается и как все работает, пожелали приятного отдыха и оставили нас наедине. Через некоторое время пришел бой с нашими вещами, а потом еще один с фруктами. Причем, в отличии от многих отелей, вазу с фруктами каждый день пополняли. Правда выбор был немного однообразный – змеиный фрукт (snake fruit) и индонезийский сородич мандарина.

Считается, что настоящий турист должен в Убуде сделать как минимум две вещи – посетить Monkey Forest и хоть раз поужинать в кафе Лотос. Лес с мартышками мы действительно посетили, а вот до Лотоса так руки и не дошли, да и в других местах мы балийские народные пляски не смотрели. Поэтому мой рассказ обойдется без фотографий плясок. Что касается времяпровождения, то оно в какой-то степени было немного овощным – валяние около бассейна и вечерний поход в Убуд.

Ужинали мы в одном и том же месте – в кафе Gayatri Cafe, которое смело можем всем рекомендовать, так как понравилась еда и еще они готовят вполне неплохой пунш из арака, соков и фруктов. Литровый кувшин был в самый раз, надо только отдельно просить лед, так как нагревается в местном климате все довольно быстро.

Что касается местных достопримечательностей, то посетили обезьяний лес с макаками, которые отбирают еду у посетителей и рынок, где прикупили немного интересных специй типа ванили, шафрана и загадочно перца в форме шишичек.

Поскольку проработанная часть маршрута у нас заканчивалась, надо было придумать, куда мы поедем дальше и забронировать билеты. Изначально мы планировали полететь в Сурабайю, там посмотреть Иджен и уже оттуда поехать на Суматру на озеро Тоба и может быть в Букит Лаванг. Но ростки местной ленивости уже пустили свои корни и с каждым разом мы со все меньшим энтузиазмом обсуждали предстоящую поездку на Суматру. В какой-то момент возникла идея поехать на Бунакен (Pulau Bunaken), но мы вовремя вспомнили, что там не очень чисто, а инфраструктура заточена в первую очередь под дайверов. В конечном итоге мы решили пойти по пути наименьшего сопротивления и решили ехать на Гили, а точнее на Траванган (Gili Trawangan).

Во время очередной вылазки в город, мы начали обходить туристические агентства и выяснять, как мы с наименьшими усилиями можем попасть на Гили. В принципе, есть несколько вариантов переезда с Бали на Гили:

  1. Самолетом до Матарама (Mataram), там машиной до Bangsal и уже лодкой до Гили. Приемлемо для тех, кто живет в Куте и окрестностях. Относительно недорого.
  2. На автобусе – имеется в виду переезд на автобусе до парома, паром и снова автобус. Дешево и очень долго – весь день.
  3. Большинство русских, отдыхающих на Бали, попадает на Гили на скоростном катере, который отходит с Nusa Dua (если я ничего не путаю). Самый дорогой способ.
  4. Но на самом деле, большинство скоростных лодок на Гили уходит из деревеньки Padangbai, откуда отплывает и медленный паром.

Как раз последним вариантом мы и решили воспользоваться. Единственная проблема заключалась в том, что чтобы успеть на лодку, надо выехать из Убуда в семь утра. В итоге был придуман обходной маневр – встать как все нормальные люди, прокатиться по острову, приехать вечером в Падангбай и на следующее утро уехать на Гили.

Поторговались в паре агентств и выбрали то, где нам наиболее подробно все рассказали. Из всего обилия балийских достопримечательностей больше всего хотелось посетить храм на озере, или, как он официально называется, Ulun Danu Bratan Temple. Поэтому маршрут получался довольно простой – выезжаем из Убуда в сторону храма, потом едем в Падангбай, ночуем и утром едем на Гили. Оставили аванс и договорились, что водитель за нами заедет в 11.

Выехали, как и планировали, в 11. По дороге попросили водители остановиться где-нибудь, где выращивают кофе. Хотелось посмотреть, как растет кофе в так называемой дикой природе. Водитель, естественно, понял это по своему и привез нас на ферму по разведению кроликов туристов.

На ферме было: несколько кустов кофе, какие-то деревья с фруктами и специями, парочка вивер в клетках, которые должны были символизировать процесс изготовления Kopi Luawak, жаровня, на которой две бабки обжаривали кофейные зерна и большой магазин, где доверчивым туристам впаривали продукцию фермы по ценам, завышенным раза в 4.

Kopi Luwak или самый дорогой кофе в мире

Kopi Luwak – разновидность кофе, известного, прежде всего, благодаря специфическому способу обработки. Слово «копи» на индонезийском диалекте малайского языка означает "кофе", а слово "лувак" – местное название циветты (он же мусанг, он же вивера).

Процесс производства зерен кофе состоит в том, что виверы поедают спелые плоды кофейного дерева (кофейные вишни), переваривают окружающую кофейные зерна мякоть, а сами кофейные зерна высерают. Высранные зерна народ собирает, моет, сушит и продает.

Считается, что особая яркость вкуса кофе Копи Лувак объясняется свойствами желудочного сока вивер, в состав которого входит цибетин. По вкуса кофе и правда отличается от обычного, но это в том случае, если покупать настоящий Копи Лувак. Что касается Лувака, продающегося на фермах, то есть очень сильное подозрение, что это левак и в лучшем случае там только несколько зерен из пачки прошли через виверу. А ведь народ покупает, а потом кричит на каждом углу - пробовал я этот ваш лувак - ничего особенного.

В настоящее время процесс производства Лувака поставлен на поток – виверы сидят в клетках и один раз в день съедают по килограмму ягод, из которых выходит около 50 грамм зерен. В любом случае, даже при таком промышленном производстве, себестоимость напитка получается довольно высокой.

В сети кофеен Excellco чашечка Kopi Luwak стоит 75 тыс. рупий, против 30 тыс. рупий за чашку обычного кофе.

Поняв, что комиссионные накрылись, водитель позвал нас в машину и повез к храму. Примерно через час мы были на месте.

Храм симпатичный, но если судить по фотографиям он должен быть гораздо больше. Нет, конечно, Борободур увидеть мы не ожидали, но этот храм уж очень маленький.

Территория вокруг ухоженная и довольно много молодоженов.

p>В общей сложности на прогулку вокруг храма ушло часа полтора, после чего мы поехали в Падангбай. Ехали долго. Даже очень долго...

Поскольку недавно был сайлент дей, то везде на перекрестках стояли ужасные монстры, которые догадались, что несмотря на тишину и отсутствие электричества, на острове все же кто-то живет. Благодаря своей догадливости, они теперь могли без особой конкуренции закусывать жителями острова, которые не соблюдали тишину и не слушались маму с папой.

До Падангбая добрались ближе к вечеру, разместились в гостинице с вентилятором и манди. Сам Падангбай ничего особенного собой не представляет – точка, с которой отправляются лодки на Гили и место тусовки дайверов.

Утром, только позавтракали традиционным блинчиком и индонезийским кофе, как за нами пришли лодочники. Загрузились на лодку и отплыли в сторону Гили.

По грибы, по ягоды. Гили Траванган (Gili Trawangan)

Скоростная лодка, или по-русски спидбот, представляет собой небольшой катер из стеклопластика, мест примерно на 30-40, на корме которого установлено несколько лодочных моторов сил по 250 каждый. Похоже между владельцами лодок проходит соревнование под девизом "у кого мощи больше". В нашем случае стояло четыре мотора, я же видел лодку в шестью. Правда меня мучает смутная уверенность, что количество моторов и мощь лодки влияют не на скорость передвижения, а исключительно на количество шума и потребляемого бензина, так как по времени поездка у всех занимает час с небольшим.

Наша лодка оказалась весьма комфортабельной и даже чем-то напоминала самолет (уж ценой точно). Для большего сходства перед началом рейса всем выдали влажные полотенца, чтобы освежиться и привести себя в чувство, а потом даже коробочки с сухим пайком. Практически такие же коробочки нам выдавали при перелете из Лабуан Байо в Денпасар.

Из навигационного оборудования на лодке был навигатор (скорее всего автомобильный) и рация.

С погодой нам повезло, даже в открытом море особых волн не чувствовалось. С промежуточной остановкой на Ломбоке мы прибыли на Траванган. Несмотря на наличие полноценного причала, лодки причаливают к берегу, который и является общественным причалом. С него же отплывают лодки (public boat) на большую землю и соседние острова. В связи с этим выбраться из лодки не замочив ног нереально.

По приезду нас сразу атаковали разнообразные хелперы, предлагающие размещение на любой вкус, доставку на место на лошадке, снаряжение, секс, наркотики и рок-н-ролл.

Ресорт у нас был забронирован, для наркотиков было слишком рано, поэтому мы взвалили рюкзаки и потопали в сторону ресорта с незатейливым названием Gili Trawangan Resort.

Ресорт оказался небольшим, но вполне уютным и построенным буквально несколько лет назад. Номер представлял собой комнату, оснащенную всем необходимым с маленьким личным садиком при входе. Личные душ и туалет были с другой стороны номера на улице. Поэтому можно было не вставая с горшка любоваться звездами, ну или тучами на небе. Еще к номеру прилагались бесплатно два лисапеда (именно лисапеда), которые мы в дальнейшем использовали для прогулок вокруг острова.

Наш ресорт находился на западной стороне острова, особенностью которой является постоянное волнение, привлекающее серферов всех мастей, которые были готовы часами лежать на своих досках в ожидании подходящей именно им волны.

Что касается самого острова, то он очень небольшой – неторопливая поездка на лисапеде вокруг острова занимает сорок минут.

С вершины горы, что в центре острова, открывается чудный вид на соседние острова и море.

Также на вершине горы пасутся коровы, весьма агрессивного настроя – скорее всего они наелись местных грибов и теперь у них ломка.

Делать на самом Гили, если вы не серфер или не дайвер, особо нечего. Можно прокатиться на соседние острова на лодке с прозрачным дном, понырять с маской-трубкой ну и, естественно, поваляться на пляже. Ну и есть масса вариантов экскурсий на Ломбок.

Местные жители тоже особым рвением к работе не отличаются - все делается неторопливо, так как нужно 7 раз отмерить, потом подумать, потом перекурить, ну а там, глядишь, и рабочий день закончился.

Вечерняя жизнь тоже особым разнообразием не отличается – ужины задорого в ресторанах при дорогих гостиницах или занедорого в кафешках, которые вечером открываются около главного пирса.

В отличии от большой земли, на Гили продают не только пиво, но и напитки покрепче типа водки, виски, джина, арака. Все исключительно местного производства.

Также на каждом углу предлагают поесть грибов и улететь в космос.

Что касается отдыха, то поначалу все кажется каким-то скучным, но потом атмосфера всеобщего безделья и пофигизма тебя полностью поглощает и ты начинаешь от этого испытывать удовольствие. Со мной это произошло на третий день и так, что даже уезжать никуда не хотелось.

Как выбраться с острова

В Lonely Planet довольно подробно описано, как попасть на остров. Что касается обратной дороги, то путеводитель об этом скромно умалчивает. Если возвращаться обратно на Бали, то тут все понятно – спидбот. Если же надо попасть в Матарам (Mataram), чтобы потом улететь, например, в Джакарту, то существует несколько вариантов:

  1. Самый простой – заказать трансфер в том отеле, где живете. Стоит эта услуга около 600 тыс. рупий.
  2. Заказать трансфер в одном из турагентств острова (350-400 тыс. рупий).
  3. Заказать трансфер в кассе, где продают билеты на общественную лодку (300 тыс. рупий).
  4. Скомбинировать поездку на общественной лодке с индивидуальным трасфером в Матарам – получится по 10 тыс. с человека за лодку и 200 тыс. за трансфер.
  5. Поехать в восемь утра на комбинации общественная лодка + автобус – 70 тыс. рупий.
  6. Доехать на общественной лодке до Бангсала (Bangsal) и там уже взять машину.

При использовании общественной лодки надо только учитывать то, что ее вместимость 25 человек и пока не наберется нужное количество она будет стоять. Поэтому, если у вас самолет в Джакарту в 16:50, то нужно придти на пристать часов в 11. В любом случае всегда есть вариант оплатить за недостающих пассажиров и отплыть сразу.

Мы решили воспользоваться последним вариантом. Утром, не торопясь позавтракали, собрали вещи и пошли выписываться из гостиницы. При окончательном расчете они не посчитали стоимость обеда, который мы съели в первый день. Поэтому пришлось минут десять им доказывать, что они должны взять с нас денег за обед, а потом еще совместными усилиями вспоминать, что мы ели и на какую сумму. В конце концов со всем разобрались, очень тепло попрощались, пообнимались и мы пошли на пристань.

Ждали буквально минут 10-15, как набралось необходимое количество пассажиров. Приплыли в Бангсал и тут же были атакованы народом, котрый предлагал транспорт до Матарама. В принципе, можно было дойти до автовокзала и сесть на маршрутку, идущую в Матарам, как поступили некоторые пассажиры нашей лодки, мы же стали обсуждать цену.

Изначально нам была названа цена в 200 тыс. рупий за двоих и было сказано, что это очень хорошая цена – ну просто даром. Ну раз они прикалываются, то почему нам нельзя и был дан ответ, что мы готовы дать 120 тыс. рупий. От такого предложения владелец машины малость офигел, махнул рукой и предложил 150 тыс., я добавил, что это включая плату за въезд в аэропорт и мы ударили по рукам.

До аэропорта доехали довольно быстро и без приключений, расплатились с водителем и стали ждать нашего самолета. На удивление самолет прилетел вовремя, мы оперативно в него загрузились и полетели в Джакарту.

Джакарта. Атака террористов

В Джакарту прилетели вечером – уже начало темнеть. Поскольку наш отель был у самого блока М (Blok M), а вещей особых не было, мы решили поехать на шаттле, остановка которого оказалась прямо напротив выхода из терминала.

Автобус привез нас прямо к Blok M Plaza, около которой должен был находиться наш отель. К нам сразу подбежали местные таксисты и стали предлагать буквально даром, всего за 40 тыс. рупий, довезти нас до отеля. Нам же надо было просто сориентироваться на местности. Наконец телефон поймал спутники и показал, что отель находится буквально в 200 метрах слева по курсу. Таксисты, увидев наше оборудование, как-то сразу сникли и пошли на поиски других потенциальных лохов.

Отель оказался в старом, классическом стиле, со старинной мебелью и вазами династии Цзынь. Не знаю, может он и правда был построен лет 100 назад.

Рядом с отелем было несколько шоппинг центров и конечная остановка Transjakarta bus, которые очень удобно использовать для поездок по городу в часы пик, которые там кажется круглосуточно.

В Джакарте мы провели два полных дня, в программе было посещение Таман Мини (Little Indonesia), Коты, национального монумента (он же последняя эрекция Сухарто) и покупка подарков и сувениров.

Передвигались по окраинам на такси, по центру на автобусе. В Джакарте придумали очень интересный способ борьбы с пробками – построили две скоростные платные автомагистрали. Поэтому при передвижении по городу самое главное добраться до платной автомагистрали, по которой с ветерком можно пересечь всю Джакарту. Правда в вечерне-утренние часы пик пробки есть даже на платных магистралях. Соответственно спасает только Transjakarta Bus, у которого выделенная полоса.

В первый день поехали в Таман Мини. Таман Мини по концепции больше всего напоминает московский ВДНХ того периода, когда там была именно выставка, а не рынок по продаже китайского говна. Только в отличии от ВДНХ там выставляются не отрасли народного хозяйства, а штаты. У каждого штата есть кусочек огороженной территории, оформленный в национальном стиле. В павильоне Папуа есть даже живой папуас, с которым можно сфотографироваться и купить изготовленные им поделки. Передвигаться удобнее всего на лисапеде, который можно взять на прокат прямо у входа. В отличии от современного ВДНХ (ВВЦ), территория Таман Мини гораздо более ухожена и в павильонах есть на что посмотреть.

В центре находится небольшое озеро, острова которого повторяют контуры Индонезии.

Поездка в Таман Мини заняла половину дня, после чего мы поехали в Коту. Кота представляет собой старинный квартал голландской постройки. Большинство зданий которого превратились в трущобы. А ведь раньше тут жил сам генерал-губернатор и самая знать.

Основной достопримечательностью Коты является кафе Батавия.

Еще мы попробовали дойти до старинной марины, но добрались только до старинного деревянного моста и повернули обратно. Тем более, что, судя по путеводителю, смотреть там нечего.

На следующий день, встав с утра пораньше, мы поехали осматривать национальный монумент. Национальный монумент представляет собой мраморную стеллу, увенчанную золотым то ли факелом, то ли просто цветком. Если отстоять час другой в очереди, то можно попасть на смотровую площадку.

Еще недалеко от монумента можно увидеть на одной из крыш филиал американского капитолия.

Осмотрев монумент мы поехали в гостиницу собирать вещи и сдавать номер. Приехали в гостиницу и поняли, что что-то происходит непонятное – вокруг полно полиции, все оцепляют, припаркованные машины отгоняют... Правда в гостиницу нас пустили без проблем.

Вдруг через некоторое время прямо под окнами раздается взрыв. Прибегает испуганный портье и просит всех подняться этажом выше. Мы пошли к бассейну, который расположен на террасе пятого этажа и пытаемся выяснить, что случилось.

Оказалось, что полиция получила информацию, что в блоке М возможно заложена бомба и срочно стала принимать меры. Около нашей гостиницы обнаружили подозрительный пакет, вызвали саперов, которые на всякий случай пакет взорвали. Дальше оцепление было снято и жизнь вошла в обычное русло.

Вечером мы искупались в бассейне, вызвали такси и поехали в аэропорт. По дороге в аэропорт, пока не выехали на автомагистраль, приходится долго стоять на двух светофорах. И во время стояния на светофорах можно познакомиться с темной стороной ночной жизни Джакарты. Главное окна не открывать и двери заблокировать. Сначала проходят торговцы всяким хламом, потом бляди, потом мальчики с гитарками и девочки с барабанчиками. А самый пик программы это бабуськи с баночками из под витаминов, в которых лежит несколько монеток и ими они трясут – то ли злых духов отгоняют, то ли наоборот.

К счастью довольно быстро мы выезжаем на автомагистраль, две остановки для оплаты проезда и через час мы в аэропорту.

Дорога домой

Чек-ин, на этот раз удалось вымутить места около аварийного выхода, спецконтроль, погранцы (у меня паспорт как обычно опять не сосканировался) и вот мы в зоне дьюти фри. Покупка сувениров, кофе из какашек и других мелочей, посадка в самолет.

Самолет был битком, причем ехала организованная толпа то ли паломников, то ли еще кого-то. Такие деревенские бабушки и дедушки, одинаково одетые и явно первый раз попавшие в самолет. Все бы хорошо, но вот только туалетом они пользоваться не умели и к концу полета умудрились туалеты изрядно загадить и превратить в манди.

Но не прошло и десяти часов и вот мы в Дохе. Там, как обычно, покатались по территории аэропорта, прошли очередной спецконтроль, пополнили запасы крепких напитков и загрузились в самолет.

На обратную дорогу поставили старенький А319 (подозреваю, что на нем мы еще в 2006 летали в Шри-Ланку), который опять же был забит битком.

Пять часов лету и мы садимся в Домодедово. Естественно в суперсовременном аэропорту Домодедово, который правда за год обслуживает в три раза меньше пассажиров в сравнении с аэропортом Джакарты, оказалось все через жопу и пришлось после посадки минут 15 стоять и ждать, пока не освободиться гейт. Хотя наш самолет прилетел строго по расписанию.

Москва встретила нас как обычно – мрачная погода, мрачные лица работников аэропорта, еще более мрачные лица наших сограждан, одновременно страдающих геморроем, запором и кариесом…

Но ведь это наша Родина…

Послесловие

Ну что можно сказать про Индонезию? Понравилось? Скорее да, чем нет, но Филиппины с Малайзией понравились больше. Страна реально очень большая и чтобы ее как следует объехать требуется довольно много времени. Причем наиболее интересные места расположены в таких ебенях, куда можно доехать только с большим количеством пересадок и базовым владением бахасой. Поедем ли мы туда еще? Скорее да, чем нет. По крайней мере путеводитель, в отличии от венесуэльского, продавать не будем.

Понравились ли люди? Люди понравились, однозначно.

Стоило ли туда ехать? Однозначно да. Может быть надо было ехать в сезон, по крайней мере ехать на вулканы, а особенно на Келимуту, надо точно в сезон. Правда с другой стороны, тогда все пришлось бы бронировать заранее и платить другие деньги.

На этом мой рассказ про похождения за экватором окончен. Через какое-то время обработаю и выложу фотографии, которых получилось довольно много.