Четверо на четырех колесах: Франция

Франция началась незаметно. Указатель мы как-то не заметили и поняли, что въехали во Францию по указателям с ограничением скорости – город 50, загород 90, дорога для автомобилей 110, автомагистраль 130 (во время дождя 110). Что еще позабавило во Франции, так это то, что стационарные камеры замера скорости предваряются знаками и надписями о том, что на участке дороги ведется видеофиксация нарушений ПДД и все водители дружно снижают скорость также как в России при приближении к посту ДПС.

Следующая ночевка у нас была запланирована в городке Онфлер (Honfleur), который находится на побережье Ла Манша, неподалеку от знаменитых Трувилля (Trouville-sur-Mer) и Довилля (Deauville). По дороге мы еще планировали заехать в Кале (Calais), чтобы посмотреть туннель под Ла Маншем и порт, откуда отходят паромы в Англию. Правда после того, как прочитали, что в Кале делать, кроме как смотреть на толпы англичан, приехавших за дешевой выпивкой, нечего, мы решили туда не ехать и поехали напрямую в Онфлер, останавливаясь по дороге в симпатичных местах. Поскольку навигатор был настроен на избегание платных дорог, буквально через полчаса мы свернули с автомагистрали и поехали через французскую глубинку.

Все цены и маршруты, приведённые в рассказе, актуальны на время поездки, то есть на август 2011 года.

Как пользоваться платными дорогами во Франции (краткая инструкция)

Все более-менее приличные автомагистрали во Франции – платные. Обычно это самый короткий и самый быстрый способ добраться из одной точки в другую. Там же находится вся необходимая инфраструктура – стоянки, туалеты, зоны отдыха с ресторанами и заправками и т.п. На обычных дорогах такая инфраструктура обычно встречается гораздо реже.

Стоимость проезда по платным дорогам находится в диапазоне 5-15 центов за 1 км. По способу оплаты бывают двух типов:

  1. Оплата при въезде – оплата производится на пункте пропуска при въезде на платный участок дороги.
  2. Оплата при выезде – в этом случае в начале платного участка необходимо получить специальный билет (аналогичный билету, который получаете при въезде на платную парковку) и оплата производится на выезде, в соответствии с пройденным количеством километров.

Для проезда по платным дорогам желательно иметь пластиковую карту (не важно какую – кредитную или дебетовую), т.к. мне попадались пункты пропуска, где в принципе не принимались наличные и в обозримой видимости не было никаких сотрудников. На крупных магистралях есть пара ворот, где сидит оператор и принимает наличные.

О подъезде к пункту оплаты указатели предупреждают за 3 км. При подъезде необходимо выбрать ворота с изображением кредитной карты или наличных. Не стоит ехать в ворота, обозначенные буквой "t" – они предназначены для владельцев карт автоматизированной оплаты. Пытаться проехать через такие ворота не оплатив проезд не стоит – номер будет зафиксирован и платить потом все равно придется. Также не стоит пользоваться воротами, предназначенными для грузовиков и автобусов.

Как пользоваться различными системами оплаты:

  1. Оплата при въезде. Нужно подъехать к закрытому шлагбауму, вставить в терминал банковскую карту, забрать карту и получить чек. После того, как шлагбаум откроется и загорится зеленый свет можно ехать.
  2. Оплата при выезде. Подъезжаете у шлагбауму, получаете билет и проезжаете дальше. На выезде выбираете соответствующие ворота, вставляете билет в терминал и оплачиваете обозначенную сумму. Дожидаетесь пока откроется шлагбаум (он может быть всегда открыт), дожидаетесь зеленого сигнала светофора и проезжаете.

У каждой платной дороги есть бесплатная альтернатива. Потеря времени (если не попали в пробку и не встретили трактор) в среднем 30-40 минут на 200 км. К преимуществу бесплатных дорог стоит отнести то, что они проходят по живописным местам – поля, леса, небольшие самобытные городки и деревни.

Кальвадос (Calvados)

К вечеру приехали в Онфлер, заселились в отель и пошли осматривать город, а скорее даже деревню. Город Онфлер примечателен тем, что в нем находится самая старая во Франции церковь Святой Екатерины (XV век) и марина, вокруг которой сосредоточена основная масса ресторанов и прочих туристических достопримечательностей.

Примечание: если нажать на фотографию, то она откроется в полном размере.

Следующий день у нас был посвящен департаменту Кальвадос, который находится в Нормандии. Мы планировали побывать на D-Day Beaches (цепочка пляжей, на которые высадились союзники во время Второй мировой войны), посмотреть местные достопримечательности и попробовать аутентичного кальвадоса. Правда попробовала супруга, так как я был за рулем.

Из Онфлера мы выехали утром и поехали в Довилль, знаменитый тем, что там отдыхают богатые и знаменитые и тем, что в 2011 году там проходил саммит G20.

Довилль нас встретил пробкой на въезде и полным отсутствием свободных парковочных мест. Поэтому от первоначального плана – ненадолго остановиться и поесть устриц на местном рынке мы решили отказаться, а просто объехали вокруг казино и поехали в сторону деревни Merville Franceville (Sword Beach). Светило солнце и поэтому мы решили пару часов провести на пляже.

После чего мы поехали в Bayeux, который был первым освобожден союзниками во время войны. Кроме этого в городе находится знаменитый гобелен Bayeux Tapestry (Tapisserie de Bayeux) и огромный собор.

По дороге произошел забавный инцидент в местном карефуре. Мы заехали купить воды и прочих дорожных мелочей и на выходе у кассы на меня запищал детектор. Пришел негр-охранник, которым не понимал ничего, кроме французского. С ним мы договориться не смогли и он меня повел к старшему, который, как позже выяснилось, оказался выходцем с незалэжной Украины. Правда на хохла он не был похож в принципе, скорее на молдаванина. Он тоже не владел языками, но после того, как я начал материться, он обрадовался и перешел на русский. После чего мы начали выяснять, что же у меня звенит. Выяснилось, что звенит что-то в бумажнике. Проверили кредитки, пропуск в спорт-клуб, карточку от квартиры, сам бумажник – тишина. Отчаявшись найти причину решили попробовать деньги и выяснилось, что звенят новые тысячерублевые купюры. На этом инцидент был исчерпан, передо мной извинились и мы разошлись. Можно было-бы, конечно, позвать менеджера, устроить скандал и потребовать сатисфакции… Но ведь и безголовый менеджер наверняка говорит только по-французски, поэтому повеселиться бы все равно нормально не удалось бы. Что самое интересное, наши тысячные звенели только во Франции и только в карефурах.

Приехали в Bayeux, запарковались в самом центре за 1 евро в час (как мне показалось, парковку там оплачивают только туристы) и пошли осматривать город.

Особенно поразил собор – огромный, не меньше, а может даже больше собора Парижской Богоматери.

В Bayeux мы купили шикарной 25-летний Кальвадос. Как сказала продавщица, яблоки еще ее дедушка собирал и настаивал. Почему то, в отличие от наших продавцов на рынках, ей поверили.

Следующая остановка у нас была уже в Бретани, в городе Сен Мало (Saint Malo).

Бретань (Bretogne)

Собственно Бретань и была основной целью нашей поездки во Францию. На Бретань у нас было заложено 5 дней, за которые мы планировали проехать по основным достопримечательностям. Также было запланировано посещение Мон Сен Мишель (Mont Saint-Michel – гора Архангела Михаила), которая находится в Нормандии, но логистически удобнее ее посещать из Сен Мало.

Сен-Мало (Saint Malo)

Сен-Мало, по крайней мере прибрежная его часть, представляет собой симпатичный приморский городок.

Относительно большой и промышленно-развитый, если его сравнивать с другими городками бретонского побережья. Есть морской порт, в который заходят грузовые суда и паромы, как скоростные, так и грузовые, курсирующие между Англией и Францией. Когда-то давно Сен-Мало был базой пиратов, орудующих в этой части Атлантики. Сейчас о пиратах уже ничего не напоминает.

Из местных достопримечательностей стоит отметить променад, идущий вдоль городского пляжа.

А также старый город интраморус, расположенный внутри городской стены. Именно там находятся сувенирные лавки, аутентичные гостиницы и рестораны с морской живностью.

Еще город, впрочем как и остальное побережье, примечателен своими приливами-отливами. Перепад высот может и относительно небольшой, но благодаря пологому дну вода уходит на сотню метров от берега.

На полный осмотр городских достопримечательностей у нас ушло чуть меньше дня. В принципе, Сен-Мало можно без проблем объединить с ближними приморскими деревнями, например с Канкалем.

На въезде в Сен-Мало, рядом с основной автомагистралью, находится большой торговый комплекс, якорем которого является карефур.

В Сен Мало мы первый раз воспользовались автоматической бензоколонкой, которые имеются в любом более-менее крупном супер- и гипермаркете.

Как пользоваться автоматическими бензоколонками (краткая инструкция)

Автоматических бензоколонок очень много и именно они работают круглосуточно. Для их использования необходима банковская карта (кредитная или дебетовая).

Порядок использования следующий (последовательность шагов выводится на информационном табло терминала бензоколонки):

  1. Вставить карту в терминал, выбрать язык, вид топлива и ввести пин-код.
  2. Вынуть карту. На карте будет заблокирована сумма, эквивалентная стоимости 100 литров топлива
  3. Вставить пистолет в бак и заправить необходимое количество топлива.
  4. Вынуть пистолет из бака и вернуть его в колонку.
  5. Терминал выдаст чек, где будет указано количество и стоимость топлива.

Необходимо учитывать, что на карте будет заблокирована сумма, эквивалентная 100 литрам топлива. Даже если зальете 10 литров, заблокируют все равно 100 (т.е. 130-140 Евро по ценам лета 2011 года). С карты в конечном итоге будет снята правильная сумма, но это произойдет не ранее, чем через несколько дней.

Канкаль (Cancale)

В Канкаль мы поехали на следующий день после приезда в Сен-Мало. Целей было две – сходить на местный пляж и поесть устриц, причем желательно поймать их самостоятельно. Дорога на машине заняла минут 15-20. Если в навигаторе задать Канкаль центр города, то он приведет аккурат на центральную площадь к собору. Дорога направо ведет к местному порту, где парковка проблематична. Если же поехать налево, то попадете на бесплатную стоянку, на которой всегда есть места. Прямо от стоянки извилистая тропинка приводит на скалистый пляж.

Если планируете купаться в Канкале или даже просто ходить босиком, то желательно иметь обувь для купания, так как дно представляет собой песок, вперемешку с ракушками и обломками скал – в общем можно легко почувствовать себя йогом.

Как и в любом приморском городе, жители которого деньги отбирают у моря, в Канкале есть памятник морячке, ожидающей моряка.

p>Мы приехали около десяти утра и отлив еще только начинался. Вода оказалась холодной, по ощущениям градусов 18-19, но тем не менее мы решились искупаться. Народу на пляже было довольно много, купающихся тоже, правда купались все же в основном детишки. Вокруг были скалы.

У местных мы начали выяснять, где же можно найти устриц, на что нам было сказано, что диких устриц в достаточном количестве найти нереально, а если и найдем одну две штуки, то они будут мелкие и не очень вкусные. Вот если бы нам были нужны мидии, то с этим да, проблем нет – дожидаетесь отлива и вот они перед вами. Ловить же устриц нужно около порта (или пирса), где их продают местные фермеры. Туда мы и пошли.

Устричный базар представляет собой несколько палаток, в которых идет бойкая торговля устрицами. Устриц, в зависимости от размера и мясистости продавали в диапазоне 3,5-6 Евро за дюжину, причем в дюжине устриц их было ровно 13 штук. В дополнение к устрицам можно было безвозмездно взять ножичек из пластмассы и вилочку из пластмассы, за 50 центов взять напрокат специальную тарелку (тоже из пластмассы) и еще за 50 центов лимон (не из пластмассы и насовсем). Мы для начала взяли пару дюжин и присоединились к другим любителям устриц, сидящих на набережной. Ракушки полагалось кидать с набережной прямо на пляж, соответственно пляж в этом месте был покрыт толстым слоем устричных раковин все возможных конфигураций.

Кроме устриц и лимонов на этом базаре больше ничего не продавалось, так что вино или что покрепче нужно приносить с собой. У нас, к сожалению "с собой" не было, поэтому мы съели еще дюжину и пошли догоняться в местные ресторанчики, тем более, что дети от устриц отказались наотрез и активно требовали мяса с картошкой.

В ресторанчиках с мясом были проблемы, зато разнообразных морских гадов было много и в разных вариациях. Устрицы тоже были представлены в достаточных количествах. Особых достопримечательностей в Канкале нет. Разве что к ним можно отнести мишленовский ресторан, где столик нужно бронировать весьма заранее.

Мыс Фрехель (Cap Frehel)

На следующий день с утра мы поехали в Мон Сен Мишель и на мыс Фрехель. Про Сен Мишель будет отдельный рассказ. Мыс Фрехель представляет собой скалу, выдающуюся в море и маяк, на вершину которого можно подняться за небольшую плату, которая идет в бюджет местной коммуны. Въезд на сам мыс тоже платный.

Мыс примечателен своими видами и сетью пешеходных троп, идущих вдоль берега.

К западу от мыса, примерно километрах в трех начинаются пляжи с песчаными дюнами. На востоке – старинный замок-крепость, открытая, в обмен на деньги, для посещения.

Берег розового гранита (Cote de granite rose)

Берег розового гранита это еще одна бретонская достопримечательность. Находится западнее Сен-Мало примерно в 120 км, если по суше. Правда Igo, на просьбу отвезти нас на Cote de granite rose привез к какому-то обрыву, где не только розовым, но и обычным гранитом не пахло. Поэтому в качестве ориентира нужно брать Phare de Ploumanac'h (или просто Ploumanac'h), который тоже есть в POI навигатора.

Кроме Бретани, розовый гранит можно найти в двух местах в мире – в Китае и на Корсике. Посещать Берег розового гранита лучше всего в солнечную погоду, когда он сияет на фоне бирюзового океана и голубого неба.

Мегалиты в Карнаке (Carnac)

Мегалиты в окрестностях коммуны Карнак является крупнейшим в мире скоплением мегалитических сооружений. Комплекс мегалитов включает аллеи менгиров, дольмены, курганы и отдельные менгиры – в общей сложности более 3 000 доисторических мегалитов, высеченных из местных скал и воздвигнутых докельтскими народами Бретани.

Есть несколько версий возникновения мегалитов. По версии времен Короля Артура и рыцарей Круглого стола волшебник Мерлин обратил в стройные каменные ряды римский легион. По христианской версии папа Корнелий превратил в камни преследовавших его воинов-язычников.

p>Установка камней относится к одному из периодов неолита, вероятно 3300 году до н. э., некоторые сооружения могут датироваться приблизительно 4500 годом до н. э.

На осмотр мегалитов у нас ушло около часа, после чего нам предстояло проехать около 300 км до города Тур, где у нас была запланирована ночевку перед Замками Луары.

Мон Сен Мишель (Mont Saint-Michel )

В Мон Сен Мишель мы выехали утром из Сен Мало. Ехать в Сен Мишель лучше с утра, так как удастся запарковаться поближе к аббатству и можно будет избежать длинную пробку на въезде. Ну и толпы с очередями в самом аббатстве будут поменьше.

Мон Сен Мишель (гора Архангела Михаила)

Мон Сен Мишель – небольшой скалистый остров, превращенный в остров-крепость, на северо-западном побережье Франции. Этот остров является единственным обитаемым из трех гранитных образований бухты Сен-Мишель. Город на острове существует с 709 года. В настоящее время насчитывает несколько десятков жителей. С 1879 года остров связан дамбой с материком.

Два раза в лунные сутки (через 24 часа 50 минут) в бухте наблюдаются приливы и отливы, самые сильные на побережье Европы и вторые по амплитуде на всем земном шаре.

Мон-Сен-Мишель известен бенедиктинским аббатством, построенным в XI-XVI веках. Аббатство занимает площадь около 55000 квадратных метров и представляет собой образец средневекового французского укрепленного монастыря.

На осмотр монастыря нужно закладывать не менее трех часов, еще час-другой уйдет на осмотр города. Помимо монастыря, в городе есть несколько частных музеев, отражающих различные аспекты жизни жителей города – простолюдинов, монахов, рыцарей.

При входе город, возле главных ворот, находится расписание прилива на текущий день. Там же указано, что машины, стоящие на платной парковке находятся в полной безопасности.

Когда мы уже уезжали из города, то порадовались, что приехали рано – пробка на въезд растянулась на пару километров. Парковка тоже была полной.

Замки Луары (Chateaux de la Loire)

Замки Луары построены в долине реки Луары. Если двигаться с севера Франции, то наиболее удобно переночевать в городе Тур и утром оттуда ехать в сторону Парижа, по дороге посещая наиболее интересные замки. В обще сложности их несколько десятков, какие-то являются музеями, какие-то переоборудованы в отели, а где-то живут аристократы (и не только) и производят вино.

Замки довольно однообразны и быстро приедаются. Мы осилили три из них.

Шенонсо (Chateau de Chenonceau)

Замок расположен около небольшой одноименной деревни Шенонсо. Имеет "народное" название – "дамский замок". Изначально был построен семьей де Марк в 1243 году (тогда на его месте была крепость и мельница), потом перестроен супругами Бойе в 1521 году и в 1533 году конфискован в пользу короны Франциском I. После его смерти его сын, Генрих II, подарил замок своей любовнице Дианы де Сен-Валье де Пуатье, у которой, после его смерти, его отобрала его вдова Екатерина Медичи. В общем, те, кто читал Королеву Марго Дюма, встретят массу знакомых мест и имен. С 1888 года принадлежит семье Менье (Menier). С 1840 года является историческим памятником.

При посещении замка поначалу удивляют короткие кровати, на которых спали короли и прочая знать. Поначалу думаешь – неужели все они были такие малогабаритные, ну метра полтора максимум. Все оказалось гораздо проще – в те времена короли их приближенные спали сидя, примерно как слоны, так как боялись то ли подавиться языком, то ли еще каких-то дьявольских напастей.

На открытках и в путеводителях замок обычно изображен со стороны моста через реку Шер, так как в этом ракурсе он выглядит наиболее эффектно.

Во время посещения замка такую фотографию не сделать, так как точка съемки находится на другом берегу реки и из замка, если у вас нет ключа от замка, недоступна. В данном случае фотография взята из Википедии.

Вокруг замка разбит очень красивый парк, который поддерживается в отличном состоянии.

Шеверни (Chateau de Cheverny)

Шеверни, на мой взгляд, один из самых красивых и хорошо сохранившихся замков. Подозреваю, что это связано с тем, что замок частный и используется его владельцами для различных торжественных мероприятий – свадьбы, приемы и т.п.

Для посетителей открыт парк, сад, первый этаж и частично второй этаж – там можно издали посмотреть на интерьеры и увидеть фотографии владельцев. Также можно посетить огород и псарню, где живут 300 постоянно лающих собак.

Сам замок небольшой, скорее даже компактный. Внешний вид аккуратный, но каких-то запоминающихся деталей нет. Интерьеры тоже довольно скромные.

На территории, кроме традиционного магазина сувениров, есть винный "погреб", где можно продегустировать и купить более ста видов вина, которые производятся в Шеверни и окрестностях.

Шамбор (Chateau de Chambord)

Самый большой из всех замков Луары. Был построен по приказу Франциска I, что самое удивительное не для любовницы, а для себя. Хотя любовница – графиня Тури, как водится, жила неподалеку. Последующие французские короли замком особенно не интересовались. В 1930 году замок был выкуплен правительством и стал собственностью государства.

С 1981 года внесен в список всемирного достояния ЮНЕСКО. С 2005 года замок имеет статус государственного общественно-коммерческого предприятия, с чем скорее всего и связана общая запущенность территории и самого замка. Хотя на фотографиях замок выглядит очень величественно и красиво. В реальности же общее его состояние сопоставимо со сталинскими павильонами ВДНХ и фонтаном Дружбы народов.

Парковка на территории Шамбора, в отличии от Шеверни и Шенонсо, платная. Много кафешек и сувенирных магазинов, где продают сладости, спиртные напитки и всякий хлам.

Кроме перечисленных, в долине Луары замков огромное количество. Есть даже замок-зоопарк. Поэтому выбрать замок можно на любой вкус. Хотя трех-четырех замков более чем достаточно. Мы уже к Шамборну были весьма уставшими и даже не стали его осматривать изнутри – достаточно было полистать книжку с фотографиями и понять, что чего-то выдающегося там просто нет.

Закончив с замками мы поехали в сторону города Линас, где у нас была запланирована ночевка перед Диснейлендом.

Диснейленд (Disneyland Paris)

Встали рано, позавтракали и поехали в Диснейленд. В Диснейленде у нас был забронирован Dream Castle Hotel. Именно этот отель был выбран по нескольким причинам – хорошие отзывы, наличие парковки и шаттл до Диснейленда. Как выяснилось при поселении, помимо шаттла мы могли бесплатно парковаться на парковках Диснейленда, но на машине было ехать лень и этой возможностью мы так и не воспользовались.

Зарегистрировались в отеле и поехали в парк. Если есть возможность, лучше оплачивать отель со всеми услугами сразу при въезде. В этом случае можно будет избежать стояния длинной очереди на check out.

В парк приехали к 10 утра – там только начинали пускать посетителей. Для того, чтобы попасть в парки, нужно пройти через процедуру досмотра – показать сумку охраннику, для чего нужно отстоять в небольшой очереди. Дальше мы обменяли распечатанные ваучеры на билеты и вошли в парк.

Disneyland Paris. Важные замечания

Парижский Диснейленд состоит из двух парков – Disneyland Park и Walt Disney Studios Park. В каждый из парков требуется отдельный билет. О различиях парков много чего написано, рекомендую посетить официальную страницу парка www.disneylandparis.com. Выбирайте любой язык, кроме русского – там устаревшая и даже странная информация. Как мне показалось, Walt Disney Studios Park, нацелен на более взрослую аудиторию и аттракционы там более экстремальные.

Парк открыт с 10 утра до 11 вечера. Входить выходить в течение дня можно без ограничений, главное не потерять билеты и желательно при выходе поставить штамп на руку.

Билеты лучше покупать заранее через интернет (не позднее 5 дней до начала срока действия билета). Стоимость билетов на французской версии сайта ниже, в этом случае нужно указать адрес и телефон на территории региона Иль-де-Франс (Ile-de-France). Полученный ваучер необходимо поменять в кассе на билет, необходимо будет предъявить паспорт для сверки фамилии.

В парк желательно приезжать в районе 10 утра и спланировать свой день так, чтобы сначала посетить наиболее популярные аттракционы (на плане парка стоит значок must see и они оборудованы системой fastpass).

В использовании fastpass тоже есть несколько нюансов. Fastpass выдается на определенный промежуток времени (30 минут), в течение которого надо прийти на аттракцион. Промежуток времени, на который в данный момент выдаются пассы, указан на табло над автоматами. Получение следующего пасса возможно только после того, как начнется действие предыдущего. Поэтому если вы планируете до начала действия пасса постоять в очереди на другой аттракцион, то нужно прикинуть время стояния в очереди, чтобы не опоздать на аттракцион, куда получен пасс. Время ожидания написано при входе на аттракцион. Оно обычно совпадает с реальностью с погрешностью 10-15 минут.

В принципе, в будний день во время летних отпусков одного дня достаточно, чтобы посетить все заслуживающие внимания аттракционы. Тем более, что наверняка найдется пара экстремальных горок, куда пойти не захочется или ребенок окажется недостаточного роста.

Примерно в 11 вечера начинается прощальное шоу, сопровождаемое красочным фейерверком. Лучше всего его смотреть с центральной площади.

Что касается аттракционов, то мы посетили все, что планировали. На две большие горки – Indiana Jones и Space Mountain мы пойти забоялись. Дольше всего стояли в очереди на Buzz Lightyear Laser Blast.

Часам к шести мы поняли, что увидели все, что планировали и больше в парке особо делать нечего. Поскольку все равно нужно было ждать вечернего шоу мы пошли в Disney Village. На 10 вечера у нас было забронировано Микки Маус кафе и мы решили туда сходить, посмотреть что и как и может быть договориться о том, чтобы сходить туда пораньше. Микки Маус кафе оказался большим Макдональдсом, в котором уже несколько лет не делали ремонт. В итоге мы отменили бронь и пошли ужинать в Планету Голливуд, которая находилась неподалеку.

После ужина еще раз прокатились Big Thunder Mountain – очередь на этот раз была гораздо меньше и пошли на центральную площадь ждать финальное шоу.

Шоу оказалось неплохим, но на мой взгляд несколько затянутым – можно было сделать все подинамичнее.

Видео получилось не айс, но общее впечатление о шоу и фейерверке дает. После фуйерверка все наконец закончилось и можно было спокойно идти спать.

Изначально мы планировали на Диснейленд два дня, но на второй день в парк никто особо не рвался и дети потребовали отвезти их в Париж на Эйфелеву башню. Что мы и сделали.

Париж

Поскольку было не очень понятно, как обстоят дела с пробками-парковками в Париже, мы решили поехать на электричке. Дорога заняли чуть меньше часа.

В Париже мы уже не первый раз и с каждым разом он все меньше радует – негров и арабов все больше, в метро вообще себя чувствуешь, как где-нибудь в Северной Африке – белым меньшинством. Причем все они на тебя смотрят, как на что-то невиданное, но не так, как аборигены в какой-нибудь далекой деревне в Индонезии, а с явно криминальным интересом. Примерно как гопники в Венесуэле.

Окрестности Эйфелевой башни мне напомнили "лихие 90-е". Ладно торговцы сувенирами – они были и раньше, но наперсточники, а вернее картежники, разводящие народ на деньги в центре Парижа мне встретились первый раз. Причем их количество зашкаливало все мыслимые пределы. И это притом, что вокруг полно полиции и даже национальных гвардейцев с автоматами.

Хотя стоит отдать должное, власти пытаются со всем этим бороться. Вокруг висят плакаты, говорящие туристам о том, что торговля с рук запрещена и наказывается шестью месяцами тюрьмы или несколькими тысячами евро штрафа. Пока эти санкции применяются к продавцам, но мне почему то кажется, что скоро начнут наказывать покупателей, так как с продавцами сладить не получается.

Еще мы стали свидетелями облавы, которую проводили на торговцев полицейские "под прикрытием". Это выглядело так: на перекрестке остановилась машина из которой выскочил типичный "турист" в шортах, который никак не мог понять, что его выдает – рация в руке или мигалка, установленная на машине. Естественно все негры, нелегально продающие модели башен, бросились в рассыпную. "Турист" выбрал себе жертву и начал за ней бегать. Негр убегал как-то лениво, а потом и вовсе споткнулся и упал. На него были торжественно надеты наручники и он был еще более торжественно упакован и увезен в направлении тюрьмы.

На Эйфелеву башню можно попасть несколькими путями: на лифте, отстояв длинную очередь, по лестнице и забронировав столик в ресторане Жюль Верн. Опыт восхождения по лестнице у меня уже был и больше его повторять не хотелось, столик мы не бронировали и поэтому пришлось встать в очередь.

В очереди стояли около часа, после чего лифт нас поднял на второй уровень. На третий же уровень попасть снова не удалось. Так что похоже придется ехать в Париж еще раз.

Были сделаны несколько традиционных панорам Парижа. Но этот раз у меня был телеобъектив, поэтому фотографии хоть чуть-чуть отличаются от уже имеющихся.

Что касается детей, то им башня понравилась и в расово-правильном магазине были даже куплены сувениры.

На электричке вернулись в отель, забрали машину и поехали в Дюссельдорф. Перед Дюссельдорфом у нас была запланирована еще одна ночевка в городки Валансьен, что на самой границе с Бельгией.